Ανάλυση Μετοχών Kering (PPRUY) – Η Gucci δεν πουλάει

Βασικά στοιχεία μετοχής Kering (PPRUY), επισκόπηση

Η Kering (PPRUY) είναι ένας γαλλικός όμιλος κατασκευής και διανομής ειδών πολυτελείας που ξεκίνησε το 1963 ως επιχείρηση ξυλουργικής του François Pinault και στη συνέχεια έγινε μία από τις κορυφαίες εταιρείες χαρτοφυλακίου επωνυμιών πολυτελείας στον κόσμο μέσω εξαγορών και μετασχηματισμών. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Παρίσι, απασχολεί περισσότερους από 43000 υπαλλήλους και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εμβληματικούς οίκους μόδας όπως οι Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen και Brioni, καθώς και επιχειρήσεις κοσμημάτων και γυαλιών (Boucheron, Pomellato, Kering Eyewear). Από το 2013, ονομάζεται Kering, που αναφέρεται στη λέξη «φροντίδα», υποδηλώνοντας τις προσπάθειές της για βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη.

Οι άμεσοι ανταγωνιστές της εταιρείας είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες στην παγκόσμια βιομηχανία ειδών πολυτελείας: LVMH, Hermès και Richemont. Αντιθέτως, η Kering επικεντρώνεται σε μάρκες μόδας υψηλής ποιότητας, δημιουργική διεύθυνση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου το 80% του πελατολογίου της εταιρείας είναι γυναίκες και η διοίκηση έχει δεσμευτεί να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, με το 55% των μελών του διοικητικού συμβουλίου της να αποτελείται επί του παρόντος από γυναίκες.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 28.9 δισεκατομμύρια ευρώ
Σχέσεις με επενδυτές: https://www.kering.com/en/finance/
iO Charts κοινή χρήση υποσελίδας: ΚΕΡ.ΠΑ

---

📒Πίνακας περιεχομένων📒

Δημιούργησα έναν πίνακα περιεχομένων για να σας διευκολύνω να πλοηγηθείτε στο μεγαλύτερο περιεχόμενο:

• Ειδικότητες Kering (PPRUY)
• Πώς βγάζει χρήματα η Kering (PPRUY) και ποια πλεονεκτήματα έχει στην αγορά;
• Μετρήσεις Kering (PPRUY)
• Εξαγορές της Kering (PPRUY)
• Διοίκηση Kering (PPRUY)
• Ανταγωνιστές: Αντίπαλοι Kering (PPRUY)
• Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει η Kering (PPRUY);
• Εκτίμηση Kering (PPRUY)
• Σημαντικά νέα και το τελευταίο τρίμηνο
• Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το Kering (PPRUY)

---

〽️Ανάλυση τμήματος αγοράς〽️

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζω τη δυναμική του τμήματος της αγοράς, τον τρόπο λειτουργίας του, ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες του και ποιες αντιξοότητες ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι παράγοντες της αγοράς. Δεν θα αναλύσω τις εταιρείες σε μεγαλύτερο βάθος, αλλά θα αναφερθώ στο μερίδιο αγοράς των μεμονωμένων εταιρειών.

---

Η αγορά ειδών πολυτελείας είναι ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα που αποτελείται από πολλά υποτμήματα. Τα προϊόντα πολυτελείας μπορούν βασικά να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες ομάδες:

• 👜μαλακά προϊόντα πολυτελείας – σταθερή, επαναλαμβανόμενη κατανάλωση, αλλά που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες τιμές, επομένως φυσικά παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις:
  • 💄καλλυντικά: Estee Lauder, L'Oreal
  • 👔ρούχα και αξεσουάρ: LVMH (MC), Richemont (CFR), Hermès (RMS), Kering (PPRUY)
  • 🍷αλκοόλες: Μερικά προϊόντα από την Diageo και την Brown-Forman. Αναλύσαμε τα εξής: Diageo (DEO), Μπράουν-Φόρμαν (BF-B)
• ⌚σκληρά προϊόντα πολυτελείας – λιγότερο συχνές αγορές, αλλά πολύ υψηλότερης αξίας, επηρεάζονται λιγότερο από τις πληθωριστικές πιέσεις επειδή άτομα με πολύ υψηλά επίπεδα εισοδήματος αγοράζουν τα εξής:
  • 🚗κατασκευαστές αυτοκινήτων: Ferrari, Lamborghini, Bugatti κ.λπ.
  • 💍κοσμήματα: Cartier
  • ⌚Κατασκευαστές ρολογιών: Rolex, Tag Heuer, ελβετικό ρολόι Trinity

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για έναν κατασκευαστή ρούχων ή σπορ αυτοκινήτων, ή ίσως έναν κατασκευαστή τσαντών, πρέπει να βλέπουμε την εταιρεία εντελώς διαφορετικά αν δραστηριοποιείται στον κλάδο της πολυτέλειας. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και ένας κατασκευαστής premium είναι πιο κοντά στον μέσο βασικό κλάδο από τον αντίστοιχο του στον τομέα της πολυτέλειας του ίδιου κλάδου. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού είναι η Porsche AG (P911), η οποία είναι ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων μεταξύ των επιπέδων premium και luxury, αλλά δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις ιδιότητες που αναμένονται από τα προϊόντα πολυτελείας. Μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση εδώ: Ανάλυση μετοχών Porsche AG (P911) – Δεν πατάνε το γκάζι.

Η βιομηχανία πολυτελών προϊόντων, σε αντίθεση με τα προϊόντα μέσης κατανάλωσης, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• ☝🏼Με την αύξηση του πληθυσμού, υπάρχουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές
• ☝🏼Το ποσοστό των πλουσίων αυξάνεται στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών (περισσότερος πλούτος δημιουργείται από ό,τι χάνεται)
• ☝🏼Ο αυξανόμενος αριθμός πλουσίων θέλει να αντιπροσωπεύει όλο και περισσότερο στους άλλους πλούσιους (ειδικά σε κοινωνίες που βασίζονται στην εξουσία όπως η Κίνα), μια ατελείωτη τροχιά ανάπτυξης
• ☝🏼Οι πλούσιοι δεν επηρεάζονται πραγματικά από τον πληθωρισμό, η κατανάλωσή τους δεν είναι κυκλική. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους UHNWI, ή αλλιώς τα άτομα με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία
• ☝🏼Η βιομηχανία πολυτελείας βασίζεται σε παραδόσεις και η αλλαγή γενεών συχνά μεταδίδει αυτή τη νοοτροπία, όπως και τα είδη πολυτελείας (αυτοκίνητα, τσάντες κ.λπ.). Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού είναι η τσάντα Birkin, η οποία συνήθως περνάει από μητέρα σε κόρη, αλλά θα μπορούσα επίσης να αναφέρω τα vintage σπορ αυτοκίνητα.
• ☝🏼Υπάρχει μια συνεχής υπερζήτηση για προϊόντα πολυτελείας (οι κατασκευαστές διατηρούν την προσφορά τεχνητά χαμηλή, παράγοντας λιγότερα από όσα θα μπορούσαν να πουλήσουν). Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού είναι η Ferrari, η οποία θα μπορούσε να παράγει περισσότερα από 13000 αυτοκίνητα ετησίως, αλλά σκόπιμα δεν το κάνει.
• ☝🏼Αυτό δίνει στις εταιρείες μεγάλη τιμολογιακή ισχύ (η υψηλή ποιότητα πολυτέλειας είναι ενσωματωμένη στο προϊόν, θα είναι πιο ακριβό από μόνο του λόγω της μεγάλης ισχύος της μάρκας και αυτό σε συνδυασμό με τη σπανιότητα)
• ☝🏼Η τιμή καταλόγου των ειδών πολυτελείας είναι σχεδόν πάντα χαμηλότερη από την τιμή δευτερογενούς αγοράς (δηλαδή, η τιμή τους αυξάνεται όταν φεύγουν από το κατάστημα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με ένα μέσο προϊόν, του οποίου η τιμή μειώνεται.) Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού είναι η αγορά πολυτελών ρολογιών.
• ☝🏼Η τιμολόγηση των πολυτελών μαρκών είναι εντελώς αποκομμένη από την πραγματική αξία χρήσης τους, εδώ πρέπει να πληρώσετε για την επιθυμία να κατέχετε και το κύρος, όχι για το γεγονός ότι είναι αντικείμενο χρήσης.
• ☝🏼Τα είδη πολυτελείας είναι επίσης καλά ως είδος επένδυσης, για παράδειγμα, η αξία των σπάνιων σπορ αυτοκινήτων τείνει να αυξάνεται

Το μέγεθος της αγοράς ήταν 259 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από πέντε χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί στα 382 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια ανάπτυξης θα μπορούσαν να φτάσουν σε CAGR 5.4% ετησίως και σε μέγεθος αγοράς 419 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Statista. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή η ανάλυση έγινε το 2024, αξίζει να σημειωθεί ότι αναμενόταν συνεχής ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν υποστηρίζεται από την πτώση των Kering, LVMH και Richémont, όπως θα δείτε αργότερα.

Ορισμένες εταιρείες επεκτείνονται σε άλλα υποκατηγορίες για λόγους διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, π.χ. η Gucci όχι μόνο παράγει ρούχα και παπούτσια, αλλά συμμετέχει επίσης στην αγορά αξεσουάρ και πουλάει καλλυντικά, ενώ η Hermès πουλάει σχεδόν μόνο πολυτελή δερμάτινα είδη.

👌🏼Η κληρονομιά, ή η προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποκτηθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου, είναι πολύ σημαντική για αυτές τις εταιρείες και δημιουργεί εμπόδιο για νέους παίκτες του κλάδου και εμποδίζει την είσοδο στην αγορά.

Αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα στην περίπτωση της Kering (PPRUY), οι περισσότερες εταιρείες έχουν ιστορία 100 ετών, όλα κατασκευάζονται χειροποίητα, ολόκληρο το δίκτυο διανομής βρίσκεται υπό έλεγχο και κάθε εταιρεία συνήθως διοικείται από μια οικογένεια. Αυτό δεν ισχύει για τους ομίλους, οι οποίοι συνήθως ενσωματώνουν τις κατάλληλες μάρκες στα χαρτοφυλάκιά τους μέσω εξαγορών. Οι εχθρικές εξαγορές είναι αρκετά συχνές, με την LVMH, και μέσα σε αυτήν, τον «λύκο με το κασμίρ», τον Bernard Arnault, να διαπρέπει.

Δεδομένου ότι η Kering (PPRUY) είναι κυρίως κατασκευαστής ενδυμάτων, τα υποτμήματα του κλάδου μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν με βάση την επωνυμία στην οποία εμπίπτει:

• 👗Πολυτέλεια: τις περισσότερες φορές πρόκειται για συγκροτήματα επιχειρήσεων, χωρίς αποσβέσεις, το πλεονάζον απόθεμα καταστρέφεται (π.χ. σκάνδαλο Burberry), ελέγχουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, υπάρχει συνεχής υπερζήτηση για τα προϊόντα τους, η παραγωγή γίνεται στη Γαλλία ή την Ιταλία. Παλαιότερη γενιά, αγορές άνω των 30 ετών, ορισμένα προϊόντα μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, πωλούνται κυρίως σε φυσικά καταστήματα, υπάρχουν λίγα προϊόντα που αναφέρονται, δεν υπάρχουν τιμές στο διαδίκτυο.
  • Εταιρείες: LVMH, Richemont (Cartier), Hermès, Kering, Christian Dior SE (με πλειοψηφία στην LVMH)
  • Μάρκες: LV, Salvatore Ferragamo, Dior, Prada, Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga (αυτές οι τρεις είναι Kering), Hermès, Giorgio Armani κ.λπ.
• 👡Premium: το μισό/τρίτο των τιμών πολυτελείας. Σχεδόν ποτέ με έκπτωση.
  • Εταιρείες: Moncler, Burberry (εδώ η ίδια η εταιρεία είναι η μάρκα)
  • Μάρκες: Moncler, Burberry
• 👟Προσβάσιμο: Υπάρχει υποτίμηση, εξωτερική ανάθεση παραγωγής σε υπανάπτυκτες χώρες, ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ονομάζεται επίσης masstige ή προσιτή πολυτέλεια.
  • Εταιρείες: Nike, Adidas, Puma, VF Corp, κ.λπ.
  • Μάρκες: Levi's, Nike, Adidas, Michael Kors, Coach, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein (και οι δύο είναι της PVH Corp.), Lacoste, Guess, κ.λπ.
• 👕Γρήγορη μόδα: Αντιγράφουν τα προϊόντα των παικτών της βιομηχανίας πολυτελείας σε χαμηλή ποιότητα. Η Γενιά Ζ αγοράζει και τα συνδυάζει με την πολυτέλεια, π.χ. τσάντα Hermès με φόρεμα Zara.
  • Εταιρείες: H&M, Zara, κ.λπ.

Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά επειδή οι δέκα κορυφαίοι παίκτες σε ολόκληρο τον κλάδο εισέπραξαν το 56+% των εσόδων και το 76.4% των κερδών πριν από τρία χρόνια, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω πιο πρόσφατη μελέτη. Από την άποψη της δημιουργίας αξίας, αξίζει να αγοράζονται σχεδόν αποκλειστικά παίκτες της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας, επειδή το κεφάλαιό τους αποφέρει το υψηλότερο κέρδος. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη βιομηχανία ένδυσης, αλλά και για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ferrari (RACE) κερδίζει τα περισσότερα από τα αυτοκίνητά της.

Η πανδημία COVID έδειξε πόσο ισχυρές είναι οι μάρκες πολυτελείας. Η συνολική πτώση εσόδων στη βιομηχανία της μόδας ήταν 70%, σε σύγκριση με την οποία η LVMH αύξησε τις τιμές κατά +8%, η Chanel κατά +10%, η Hermès κατά +6%, και μέχρι το τέλος της πανδημίας, η Chanel είχε αυξήσει τις τιμές τέσσερις φορές! σε δύο χρόνιαΕίναι σαφές ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη διατήρησης (ετήσια αύξηση τιμής 8-10%, συν 3-4% αύξηση σε εύλογη αξία) από άλλους ανταγωνιστές. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό:

• ☝🏼Τα προϊόντα πολυτελείας αγοράζονται από άτομα με υψηλό εισόδημα που δεν είναι πραγματικά εκτεθειμένα στον πληθωρισμό
• ☝🏼Οι αυξήσεις τιμών δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, είναι σύμβολα κοινωνικής θέσης
• ☝🏼Υπάρχει συνεχής υπερζήτηση, επομένως η ικανοποίηση της ευχαρίστησης της αγοράς είναι η κύρια κινητήρια δύναμη
• ☝🏼Για αυτούς, οι αυξήσεις τιμών είναι σχεδόν άσχετες

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να ορίσουμε τις τρεις κατηγορίες για τις οποίες μιλάμε:

• 🪙ΥΠΠ: ένα άτομο με καθαρή περιουσία 1 εκατομμυρίου δολαρίων, εξαιρουμένων των ακινήτων που διαθέτει για κατοικίες. Εδώ είναι που οι ιδιωτικές τράπεζες και οι διαχειριστές πλούτου συνήθως αρχίζουν να παρέχουν στοχευμένες υπηρεσίες στις ΗΠΑ. Αυτά τα άτομα είναι πολύ σπάνια υπάλληλοι, αλλά αν είναι, είναι συνήθως ανώτερα διευθυντικά στελέχη.
• 👛VHNWI: Αυτή η κατηγορία είναι πάνω από τον HNWI. Περιλαμβάνει άτομα με καθαρή αξία μεταξύ 5 εκατομμυρίων δολαρίων και 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του «κανονικού» HNWI και της κατηγορίας των υπεραπασχολούμενων. Αυτά τα άτομα ουσιαστικά δεν εργάζονται πλέον, είναι διευθυντές εταιρειών ή ιδιώτες που ζουν από τις επενδύσεις τους.
• 💰UHNWI: Αναφέρεται στα πλουσιότερα άτομα στην ορολογία της διαχείρισης πλούτου. Είναι εκείνα με καθαρή αξία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ιδιοκτησία κατοικίας τους. Αυτή η ομάδα αποτελεί λιγότερο από το 0.1% του παγκόσμιου πληθυσμού, ωστόσο αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογο μερίδιο της αγοράς ειδών πολυτελείας, ιδιαίτερα της σκληρής πολυτέλειας, δηλαδή αγοραστές ρολογιών, κοσμημάτων, τσαντών και σπορ αυτοκινήτων, καθώς και του τμήματος super-premium. Φυσικά, ούτε αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται με την παραδοσιακή έννοια της λέξης.

Τα παραπάνω υποδηλώνουν έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης 10-12% ετησίως, που είναι το ποσοστό που μπορεί να αντέξει η αγορά εφόσον δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Επιπλέον, η υποτιμολόγηση των μετοχών προσθέτει επίσης σε αυτήν την αξία, η οποία συνήθως αποδίδει αρκετά καλό συνολικό δυναμικό απόδοσης. Με άλλα λόγια, όταν μια μάρκα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, «τρέχει μπροστά» στην ανάπτυξή της και στη συνέχεια συνήθως ακολουθεί μια πτώση, η αγορά σχεδόν την καλύπτει. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με την Gucci, η οποία αναπτύχθηκε κατά 70% σε ετήσια βάση για τρία χρόνια, η οποία είναι μια μη ρεαλιστικά υψηλή ανάπτυξη, αλλά θα μπορούσα επίσης να αναφέρω τον τομέα των πολυτελών ρολογιών.

💡Οι εκπτώσεις απαγορεύονται στον τομέα των ειδών πολυτελείας, επομένως το απόθεμα συνήθως καταστρέφεται. ή τα πλεονάζοντα αποθέματα εισάγονται παράνομαΑυτό γενικά δεν αντιμετωπίζεται ευνοϊκά από το κοινό, όπως συνέβη με το σκάνδαλο Burberry..

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που η καταστροφή προϊόντων δεν αποτελεί παράνομη πρακτική, στον σημερινό συνειδητό κόσμο, αντιμετωπίζεται γενικά με μεγάλη περιφρόνηση από τους καταναλωτές και υπονομεύει τη δύναμη της επωνυμίας της εταιρείας. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες είτε αποκρύπτουν αυτά τα γεγονότα είτε δεν χρησιμοποιούν αυτήν την πρακτική. Λόγω των παραπάνω, έχει αναδυθεί ένα είδος δευτερογενούς αγοράς και ιστοσελίδες όπως η Farfetch. Αυτή η πρακτική δεν αντιμετωπίζεται ευνοϊκά από όλους τους κατασκευαστές ειδών πολυτελείας. Για παράδειγμα, η Kering δεν συνεργάζεται καν μαζί τους.

Ο Dior έχει δηλώσει ότι αν πωλείται υπερβολικά μεγάλο μέρος από κάτι, θα πρέπει να διακοπεί η παραγωγή του. Το ερώτημα είναι πόση πίεση θα ασκήσει η εμφάνιση εταιρειών aftermarket στις εταιρείες ειδών πολυτελείας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα, καθώς το κύριο πράγμα για τους πλούσιους είναι να αγοράσουν το προϊόν από τον αρχικό κατασκευαστή, επειδή αφενός δεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο να αγοράσουν ένα ψεύτικο προϊόν, και αφετέρου το κύρος της αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τη βιομηχανία πολυτελείας με τα ρούχα, αλλά για παράδειγμα, η Gucci, μια εταιρεία που ανήκει στον όμιλο (PPRUY), τα ρούχα αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των εσόδων της. Τα δερμάτινα είδη αποφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα, 40% για την Gucci, 45% για την Prada, 75% για την LVMH και 50% για την Hermès, με εμβληματικά μοντέλα όπως τα μοντέλα Birkin και Kelly.

☝🏼Αυτά τα προϊόντα περιβάλλονται από ένα περιβάλλον όπως οι Rolls-Royce ή οι Ferrari, υπάρχει ακόμη και λίστα αναμονής 1 έτους για αυτά και μόνο όσοι την αξίζουν μπορούν να τα αποκτήσουν, όχι οποιοσδήποτε μπορεί να πάει και να τα αγοράσει. 

Αυτό μπορεί να συγκριθεί με ρολόγια πολυτελείας, και αυτές οι τσάντες δεν χαλάνε για δεκαετίες, έχουν υπερβολική ζήτηση, επομένως αλλάζουν χέρια σε υψηλότερες τιμές στη δευτερογενή αγορά. Μπορούν να αγοραστούν μόνο αυτοπροσώπως σε καταστήματα σε εμφανή σημεία. Το design οργανώνεται γύρω από μια συγκεκριμένη ιδιοφυΐα που σχεδιάζει αυτά τα πράγματα, κάτι που αποτελεί και το ρίσκο. Τι θα συμβεί αν πεθάνει, παραιτηθεί, ξεκινήσει τη δική του μάρκα, όπως ο Τομ Φορντ, ο οποίος διηύθυνε τη μάρκα Gucci; Ο Καρλ Λάγκερφελντ είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού, καθώς ήταν επικεφαλής της Chanel για 4 δεκαετίες.

💍Τι δίνει στις μάρκες πολυτελείας τη δύναμή τους;

Σύμφωνα με τους παράγοντες του κλάδου, αν θέλετε να εξετάσετε τη δύναμη μιας μάρκας πολυτελείας, πρέπει να λάβετε υπόψη 4 βασικούς παράγοντες:

• 💶τιμολογιακή δύναμη: καθορίζει πόσο μπορεί μια εταιρεία να αυξήσει την τιμή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της χωρίς να προκαλέσει μείωση της ζήτησης. Η Hermès έχει μία από τις καλύτερες τιμολογιακές δυνάμεις στον κλάδο των ειδών πολυτελείας. Τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας δερμάτινα προϊόντα της είναι ανελαστικά ως προς την τιμή, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση δεν μειώνεται ακόμη και αν αυξηθεί η τιμή.
• 👀εμφάνιση μέσω κατανάλωσης: Μια έννοια που προέρχεται από τον οικονομολόγο Thorstein Veblen, η οποία αναφέρεται στο πότε ο σκοπός μιας αγοράς δεν είναι μόνο η ικανοποίηση αναγκών, αλλά και η επίδειξη κοινωνικής θέσης. Οι μάρκες πολυτελείας συνήθως βασίζονται σε αυτό: η κατοχή ενός προϊόντος αποτελεί επίσης ένα μήνυμα προς το περιβάλλον σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση του αγοραστή.
• 💎σταθερότητα αξίας επένδυσης: Δείχνει τη φύση διατήρησης της αξίας των προϊόντων της μάρκας, δηλαδή την αξία που αντιπροσωπεύει το αντικείμενο πέρα ​​από την εγγενή του αξία. Για παράδειγμα, ορισμένα προϊόντα υψηλής πολυτέλειας, όπως τα ρολόγια πολυτελείας, πωλούνται πολύ περισσότερο από την τιμή καταχώρισής τους, σε πολλές περιπτώσεις από επίσημες πηγές. Μετά την αγορά τους, οι τιμές τους αυξάνονται περαιτέρω λόγω της σπανιότητας και της αποκλειστικότητάς τους, όπως η τριάδα ελβετικών ρολογιών, Patek Philippe, Audemars Piguet και Vacheron Constantin, η τελευταία ανήκει στον όμιλο Richemont.
• ⛓️έλεγχος της αλυσίδας διανομής: πόσο ένας δεδομένος κατασκευαστής μπορεί να παρέμβει στην προμήθεια πρώτων υλών, στη διαδικασία παραγωγής, στη μεταφορά και στη διανομή προϊόντων. Για παράδειγμα, η Kering (PPRUY) κατέχει ολόκληρη την αλυσίδα διανομής της Gucci, εξαιρουμένων των εισηγμένων προϊόντων, τα οποία αντιπροσωπεύουν ~15% των εσόδων της μάρκας.

👗Τι είναι η Πυραμίδα Chanel;

Στη βιομηχανία πολυτελείας, ο όρος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη στρατηγική του οίκου μόδας Chanel: στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η υψηλή ραπτική, η πιο αποκλειστική κατηγορία στον κόσμο της μόδας, που προσφέρεται σε έναν πολύ στενό κύκλο, με υψηλό κύρος. Από κάτω βρίσκονται τα έτοιμα ενδύματα και τα αξεσουάρ, και η ευρύτερη βάση είναι τα καλλυντικά και τα αρώματα. Αυτό το όνομα προέρχεται από τη βιβλιογραφία και τις αναλύσεις του κλάδου που ήθελαν να παρουσιάσουν οπτικά το επιχειρηματικό μοντέλο της Chanel. Για παράδειγμα, στην κορυφή της πυραμίδας Chanel βρίσκεται μια τσάντα ή κοστούμι αξίας 100000 δολαρίων, από κάτω βρίσκεται μια ευρύτερη γκάμα μικρότερων αξεσουάρ και ούτω καθεξής.

👜Τι είναι η υψηλή ραπτική;

Η υψηλή ραπτική είναι ένας γαλλικός όρος που σημαίνει κυριολεκτικά «υψηλή ραπτική». Είναι η πιο αποκλειστική κατηγορία στον κόσμο της μόδας, την οποία μόνο λίγοι παριζιάνικοι οίκοι μόδας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν με την άδεια του Chambre Syndicale de la Haute Couture (του Γαλλικού Συνδέσμου Υψηλής Ραπτικής). Οι όροι είναι εξαιρετικά αυστηροί, για παράδειγμα:

• 👌🏼Κάθε ένδυμα πρέπει να είναι χειροποίητο, κατά παραγγελία,
• 🪙για μεμονωμένους πελάτες, σε εκατοντάδες ώρες εργασίας,
• 🏚️Ένας ορισμένος αριθμός τεχνιτών ραπτών και μοδίστρων πρέπει να εργάζεται στο εργαστήριο,
• 👚Είναι υποχρεωτική η παρουσίαση δύο συλλογών ανά έτος (άνοιξη/καλοκαίρι και φθινόπωρο/χειμώνας).

Τα κομμάτια υψηλής ραπτικής δεν κατασκευάζονται κυρίως για έσοδα, αλλά για κύρος και δημιουργική ηγεσία: αναδεικνύουν την δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητα του οίκου μόδας, η οποία στη συνέχεια ωφελεί τις σειρές έτοιμης ένδυσης (pret-à-porter) και αξεσουάρ.

• 👉 Παράδειγμα: Συλλογές υψηλής ραπτικής Chanel, Dior, Givenchy, Valentino.

☝🏼Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι οι μάρκες και τα εμβληματικά προϊόντα περιβάλλονται από ένα είδος θρύλου, ο οποίος πρέπει να πληρώνεται ξεχωριστά, η λειτουργία του οποίου συχνά είναι δευτερεύουσα. Το θέμα είναι η ιδιοκτησία, ποιος κατέχει το δεδομένο προϊόν, και ότι μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν το ίδιο, κάτι που αξίζει πολλά χρήματα σε αυτήν την αγορά.

---

🙋‍♂️Σπεσιαλιτέ Kering (PPRUY)🙋‍♂️

Σε αυτή την ενότητα, εξετάζω ποιες ειδικότητες έχει η αναλυόμενη εταιρεία, ποια είναι η θέση της στην αγορά και αν κάνει κάτι διαφορετικό από τους ανταγωνιστές της. Εάν ναι, τι και πώς, τι αντίκτυπο έχει αυτό στις δραστηριότητές τους;

---

Η μάρκα Gucci αντιπροσωπεύει το ήμισυ των εσόδων της Kering (PPRUY) και τα δύο τρίτα των κερδών της. Η ιστορία της Gucci χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, όπως γίνεται καλύτερα κατανοητή από την ταινία «Ο Οίκος της Gucci». Στο πλαίσιο μιας οικογενειακής διαμάχης, ο Maurizio Gucci συγκρούστηκε με τον θείο του και τους γιους του, Aldo και Paolo, και ανάγκασε την πώληση σχεδόν του 50% της εταιρείας, η οποία αγοράστηκε από έναν επενδυτικό όμιλο του Μπαχρέιν, την Investcorp, ιδιοκτήτη της μάρκας Tiffany. Ο Maurizio Gucci παρέμεινε ιδιοκτήτης του άλλου 50%, αλλά παραλίγο να χρεοκοπήσει την εταιρεία, οπότε η Investcorp αγόρασε το άλλο 50%. Ο Maurizio Gucci δολοφονήθηκε το 1995 από την πρώην σύζυγό του, Patrizia Reggiani.

Το 1989, η Dawn Mello προσλήφθηκε για να αναδιοργανώσει την εταιρεία, προσλαμβάνοντας τον θρυλικό Tom Ford ως δημιουργικό διευθυντή στην Gucci, ο οποίος αναδιοργάνωσε την εταιρεία και αργότερα ίδρυσε τη δική της ετικέτα την οποία πούλησε για 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Μείωσε τον αριθμό των καταστημάτων και των προϊόντων της και δημιούργησε κάθε είδους αντισυμβατικά ρούχα που εμπνέουν το πνεύμα της εποχής, όπως το G-String. Το 1995, εισήγαγαν την εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και χρησιμοποίησαν το κεφάλαιο για να εξαγοράσουν την Investcorp για περίπου 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς η εταιρεία έγινε εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ο Bernard Arnault, Διευθύνων Σύμβουλος της LVMH, επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο της Gucci μέσω εχθρικών εξαγορών, αποκτώντας μερίδιο 34% μέσω διαφόρων εικονικών εταιρειών. Αυτό συνέβη και με την Hermès, αλλά η εξαγορά της εταιρείας απέτυχε και εκεί. Εκείνη την εποχή, η Gucci Group NV, ο Tom Ford και ο δικηγόρος της εταιρείας, Domenico De Sole, στράφηκαν στον Γάλλο χρηματοδότη Francois Pinault και την PPR, νυν Kering, για βοήθεια, οι οποίοι αγόρασαν το 40% της εταιρείας και μείωσαν το μερίδιο της LVMH στο 20.7% μέσω αραίωσης μετοχών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μάρκες Yves Saint Laurent και Sanofi ανήκαν επίσης στην PPR και στη συνέχεια επέστρεψαν στον όμιλο Gucci. Ένα είδος ψυχρού πολέμου έχει αναπτυχθεί μεταξύ της LVMH και της Gucci. Τα μέρη κατέληξαν τελικά σε συμφωνία το 2003, στο πλαίσιο της οποίας οι Domenico De Sole και Tom Ford αποχώρησαν από την Gucci-PPR.

Η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια ακόμη βαθιά κατάδυση, από την οποία ένα πράγμα είναι σαφές: Ο δημιουργικός σχεδιαστής και σκηνοθέτης διαδραματίζει βασικό ρόλο στις μάρκες πολυτελείας, καθώς διαμορφώνει την εικόνα των εταιρειών πολυτελείας. Η πτώση των πωλήσεων το 2015 αποδόθηκε στον δημιουργικό διευθυντή Alessandro Michele. Ο διορισμός και η δουλειά του τον σταμάτησαν. Ο Alessandro σκέφτηκε πολλά νέα πράγματα και χάρη σε αυτόν οι πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας εκτοξεύτηκαν στα ύψη μεταξύ 2015 και 2022. Άνοιξαν στην κινεζική αγορά, δημιούργησαν ένα κατάστημα Gucci στο Tmall και εισήγαγαν πολλές καινοτομίες, νέα υλικά, π.χ. δερμάτινα είδη, μέταλλα. Ο Alessandro Michele αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2023 και αντικαταστάθηκε από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή από τον Sabato De Sarno, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στις Prada, Dolce & Gabbana και Valentino. Η πικράδα του τελευταίου έγκειται στο ότι η Kering (PPRUY) απέκτησε μερίδιο 30% στη μάρκα Valentino πριν από δύο χρόνια. 

Ωστόσο, η δουλειά του Sabato se Sarno δεν κράτησε πολύ, καθώς έφυγε από τον οίκο Gucci τον Φεβρουάριο του 2025. Ο διάδοχός του ήταν ο Demna Gvasalia, ή Demna όπως τον αποκαλούν. Ανέλαβε τα καθήκοντά του, καθώς προηγουμένως ήταν ο δημιουργικός διευθυντής του Balenciaga, και η διοίκηση τώρα αναμένει από αυτόν να φέρει μια νέα πνοή.

Από τα παραπάνω προκύπτουν αρκετά πράγματα:

• 🤔Η Kering δεν είναι πραγματικά διαφοροποιημένη παρά τις πολλές μάρκες της, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και των κερδών προέρχεται από την Gucci, οπότε ουσιαστικά Kering=Gucci. Αυτό δεν είναι τόσο ασυνήθιστο σε άλλους κλάδους, για παράδειγμα, η Brown-Forman (BF-B) εξαρτάται από την Jack Daniels, ενώ η Merck & Co (MRK) εξαρτάται ουσιαστικά από τις πωλήσεις της Keytruda. Ανέλυσα επίσης αυτές τις εταιρείες:
  • 🍸Ανάλυση Μετοχών Brown-Forman (BF.B, BF-B) – Ένας Άλλος Γύρος;
  • 💊Ανάλυση Μετοχών Merck & Co. (MRK) – Κορυφές ή ουρές;
• 🧠Η προσωπικότητα και το έργο του δημιουργικού διευθυντή είναι βασικά ζητήματα, Αν δεν υπάρχει μεγάλο μυαλό πίσω από την εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να περάσει από αρκετά μεγάλες κρίσεις. Υπάρχει ένα είδος δημιουργικής κυκλικότητας στη λειτουργία της. Το 2016, πριν από τον Tom Ford, η τιμή της μετοχής ήταν 16 δολάρια ΗΠΑ, τον Μάρτιο του 2021 ήταν 91 δολάρια ΗΠΑ, τον Αύγουστο του 2025 ~25 δολάρια ΗΠΑ.

Η Kering (PPRUY) είναι μια εταιρεία-σύνολο, η οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε με την εξαγορά άλλων εταιρειών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μιας τέτοιας δομής είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι, το μέγεθος της αγοράς είναι μεγαλύτερο και τα χρήματα μπορούν εύκολα να ανακατανεμηθούν. Οι μεμονωμένες μάρκες ονομάζονται οίκοι, καθεμία με τη δική της διοίκηση, αλλά λογοδοτούν επίσης στους ηγέτες του ομίλου. Η Kering συγκεντρώνει μόνο και αποκλειστικά μάρκες και προϊόντα πολυτελείας, με μόνη εξαίρεση το φιάσκο της Puma το 2007, το οποίο δεν εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Οι μάρκες της Kering (PPRUY) είναι οι εξής, βασισμένες στο βιβλίο The Curious Economics of Luxury Fashion: Millennials, Influencers and a Pandemic, το οποίο συνιστώ να διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται για τη βιομηχανία πολυτελείας:

• 👗Μάρκες πολυτελείας Kering (PPRUY): Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga
• 👠Άλλες μάρκες: Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron (κοσμήματα, βραχιόλια), Pomellato, DoDo, Qeelin (κοσμήματα), Ginori (κεραμικά), Kering Eyewear (γυαλιά), Kering Beuté (καλλυντικά)
• 🥋Νέες, εξαγορασμένες μάρκες: Valentino (μάρκα μόδας), Creed (άρωμα). Maui Jim (γυαλιά ηλίου), καθώς και περισσότερες μάρκες γυαλιών όπως Visard, Mistral και Lenti το 2025.

Η Kering δραστηριοποιείται στην αγορά πολυτελών δερμάτινων ειδών, ενδυμάτων και αξεσουάρ. Ο τομέας είναι αρκετά συγκεντρωμένος, με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του να είναι:

• 👜Βιομηχανία δέρματος: LVMH, Hermès, Richemont
• 💍κοσμήματα: Cartier
• 👃🏼αρώματα: Chanel
• ⌚ρολόγια: Rolex, καθώς και ορισμένοι ιδιωτικοί κατασκευαστές ρολογιών

και έμμεσα, οι κατασκευαστές καλλυντικών πολυτελείας Estée Lauder και L'Oreal. Η εταιρεία συνδέεται ουσιαστικά με την οικογένεια Pinault – Pinault-Printemps-Redoute, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Kering το 2013. Η εταιρεία διοικείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Francois-Henri Pinault. Η Kering μπορεί να εντοπίσει την προέλευσή της στο 1963, αλλά ορισμένες από τις μάρκες της, όπως η Gucci, ιδρύθηκαν το 1953.

---

💰Πώς βγάζει χρήματα η Kering (PPRUY) και ποια πλεονεκτήματα έχει στην αγορά;💰

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζουμε τι ακριβώς κάνει η εταιρεία για να δημιουργήσει έσοδα, ποια προϊόντα και υπηρεσίες διαθέτει, πόσο απαραίτητα είναι. Έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (οικονομικό φράγμα), πόσο υπερασπίσιμο είναι και αν η τάση είναι φθίνουσα ή αυξανόμενη, καθώς και τι είναι πιθανό να συμβεί μακροπρόθεσμα.

---

Η Kering (PPRUY) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που τα έσοδα ρέουν σε ένα μέρος από οικονομικής άποψης, οι μάρκες κατάφεραν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Έχουν τη δική τους διοίκηση, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εταιρεία μέσα σε μια εταιρεία, με τον δικό τους Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον δημιουργικό διευθυντή και τη δική τους γκάμα προϊόντων. Αυτό το μοντέλο δεν είναι καθόλου μοναδικό, η LVMH ακολουθεί μια πολύ παρόμοια επιχειρηματική δομή. Τέτοιες εταιρείες τοποθετούν τις ίδιες τις λειτουργίες σε ένα ενιαίο πλαίσιο, αλλά η δημιουργική αυτονομία παραμένει στις μάρκες.

Η Kering (PPRUY) είναι μια κάθετα και οριζόντια ολοκληρωμένη εταιρεία. Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτού, πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε αυτές τις δύο έννοιες:

🌟Κάθετη ολοκλήρωση

• Η εταιρεία είναι παρούσα σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας αξίας.
• Για παράδειγμα: μια μάρκα πολυτελείας, η Kering ή η LVMH, όχι μόνο κατέχει το τμήμα σχεδιασμού και λιανικής πώλησης, αλλά διαθέτει και τις δικές της μονάδες παραγωγής, προμηθευτές, π.χ. επεξεργασία δέρματος, παραγωγή φακών γυαλιών οράσεως, εργοστάσιο αρωμάτων.
• Στόχος: έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύτερη διασφάλιση ποιότητας, υψηλότερα περιθώρια κέρδους, λιγότερη έκθεση σε εξωτερικούς προμηθευτές.

☀️Οριζόντια ολοκλήρωση

• Η εταιρεία επεκτείνεται στο ίδιο επίπεδο στον κλάδο, φέρνοντας κοντά αρκετές εταιρείες με παρόμοιο προφίλ.
• Για παράδειγμα, η Kering κατέχει διάφορους οίκους μόδας, όπως οι Gucci, YSL, Balenciaga, Alexander McQueen, αλλά τέτοιος είναι και ο τομέας EyeWear, ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως γυαλιά, φακούς και τα αξεσουάρ τους.
• Στόχος: αύξηση μεριδίου αγοράς, οικονομίες κλίμακας, ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, ευρύτερο φάσμα προσφορών για τους καταναλωτές.

👉 Συνοψίζοντας τα παραπάνω:

• Κατακόρυφος = ανάπτυξη προς τα πάνω και προς τα κάτω στην αλυσίδα αξίας: πρώτη ύλη → παραγωγή → πωλήσεις.
• Οριζόντιος = διεύρυνση του χαρτοφυλακίου στο ίδιο επίπεδο: περισσότερες μάρκες, περισσότερα καταστήματα, μεγαλύτερη αγορά στο ίδιο υποτμήμα.

Η πολιτική εξαγορών της Kering (PPRUY) έχει σαφώς στραφεί προς την κάθετη ολοκλήρωση τα τελευταία χρόνια, δείτε περισσότερα: Εξαγορές της Kering (PPRUY)Η εταιρεία απέκτησε τις ακόλουθες μάρκες στον τομέα των γυαλιών: Maui Jim, Visard, Lenti, Lindberg, UNT. Απέκτησε επίσης τις δυνατότητες παραγωγής και εφοδιασμού, έτσι ώστε όχι μόνο ο σχεδιασμός και οι πωλήσεις να παραμένουν εσωτερικά, αλλά και βασικά σημεία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό επιτρέπει υψηλότερα περιθώρια κέρδους, αυστηρότερο έλεγχο ποιότητας και μειωμένη εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στον κλάδο της ομορφιάς, όπου η Kering έγινε όχι μόνο ιδιοκτήτης μάρκας αλλά και de facto κατασκευαστής μέσω της εξαγοράς της Creed.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος δεν έχει εγκαταλείψει την οριζόντια ολοκλήρωση: ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η εξαγορά 30% της Valentino, η οποία παρέχει μια επιλογή για πλήρη εξαγορά έως το 2028. Αυτή η κίνηση εξυπηρετεί τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των οίκων μόδας, επεκτείνοντας έτσι την παρουσία τους στην αγορά οριζόντια. Συνολικά, η στρατηγική της Kering (PPRUY) είναι διττή: ενισχύει το βιομηχανικό της υπόβαθρο και την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω κάθετης ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα επεκτείνει περαιτέρω το φάσμα των πολυτελών μαρκών μέσω οριζόντιων εξαγορών, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική παράλληλα με την LVMH και την Richemont.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα εκτός του κλάδου, η παραπάνω κάθετη ολοκλήρωση υλοποιήθηκε άψογα από την πολωνική εταιρεία Dino Polska (DNP). Πρόκειται για μια αλυσίδα λιανικής πώλησης, η οποία όμως διαθέτει το δικό της εργοστάσιο κρέατος, φορτηγά για τη μεταφορά, ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ενέργειας, παράγει τα δικά της επώνυμα προϊόντα, έχει κατοχυρώσει το όνομα Dino Oil για βενζινάδικα και έχει μάλιστα συμπληρώσει τις δραστηριότητές της με μια αλυσίδα φαρμακείων. Στην πραγματικότητα, έχουν αγοράσει ακόμη και τη γη κάτω από τα καταστήματά τους, γεγονός που τα καθιστά σχεδόν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε εξωτερικές συνθήκες. Μπορείτε να βρείτε την ανάλυσή τους εδώ: Ανάλυση μετοχών Dino Polska SA (WSE: DNP; ADR: DNOPY).

Το 65% των πωλήσεων της Gucci γίνεται από τη Γενιά Υ, δηλαδή τους millennials και νεότερους, κάτι που με εκπλήσσει πολύ, για παράδειγμα, τα sneakers τους, ορισμένα μοντέλα κοστίζουν 7-800 δολάρια ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά επιτυχημένα. Υπάρχουν περίπου 500 μπουτίκ Gucci στον κόσμο, αλλά φυσικά και οι άλλες μάρκες έχουν τα δικά τους καταστήματα. Τα έσοδα κατανέμονται πολύ άνισα μεταξύ των μαρκών της εταιρείας. Η Gucci ήταν το κύριο όνομά τους για χρόνια, αλλά και οι μικρότερες μάρκες τους, όπως η Yves Saint Laurent ή η Bottega Veneta, απέφεραν επίσης αξιοπρεπή έσοδα, όπως θα δείτε στο επόμενο κεφάλαιο.

Αξίζει επίσης να γνωρίζουμε την ηλικιακή κατανομή των πελατών. Στις ΗΠΑ, η μέση ηλικία όσων αγοράζουν προϊόντα Kering (PPRUY) είναι 47-52 έτη, ενώ στην Κίνα είναι μόνο 37 έτη, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι νέοι νεόπλουτοι αγοράζουν στην Άπω Ανατολή παρά στις ΗΠΑ ή την ΕΕ. Αυτό, με τη σειρά του, αναγκάζει τους παράγοντες της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας να προσαρμοστούν, ειδικά στην Κίνα, η οποία είναι μια αυταρχική κοινωνία, π.χ. ένας οδηγός με λευκά γάντια παραδίδει την τσάντα πολυτελείας και την παραδίδει μπροστά στους γείτονες. Με άλλα λόγια, χρειάζονται την εντυπωσιακή διακόσμηση με την οποία μπορούν να παρουσιαστούν στους γείτονες.

🏢Kering (PPRUY) εταιρεία συμμετοχών: Artemis

Η Artemis SA είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου άνω των Kering (PPRUY), η οποία ιδρύθηκε από τον François Pinault το 1992. Αυτή η εταιρεία χαρτοφυλακίου ανήκει στην οικογένεια Pinault και είναι επίσης ο πλειοψηφικός μέτοχος της Kering:

• Ιδρυτής: Φρανσουά Πινό (1992)
• Ιδιοκτήτες: η οικογένεια Πινό (ο Φρανσουά Πινό και τα παιδιά του, κυρίως ο Φρανσουά-Ανρί Πινό, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kering)
• Αρχηγείο: Παρίσι, Γαλλία
• Κυκλοφορούν μερίδιο: περίπου 41–42% των μετοχών, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο, ελέγχοντα ιδιοκτήτη.

🖼️Άλλα ενδιαφέροντα της Άρτεμις

Το χαρτοφυλάκιο της Artemis είναι ευρύ και δεν περιλαμβάνει μόνο την Kering (PPRUY):

• 🎨 Οίκος Κρίστις: ένας από τους μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών έργων τέχνης στον κόσμο (ανήκει στην οικογένεια Πινό από το 1998).
• 🍷 Αμπελώνες & Οινοποιεία: σημαντικά οινοποιεία στο Μπορντό και τη Βουργουνδία (π.χ. Château Latour, Domaine d'Eugénie, Clos de Tart, Eisele Vineyard στην Καλιφόρνια).
• 🏦 Όμιλος Χρηματοδότησης Άρτεμις: χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
• ⚽ Σταντ Ρενέ ΦΚ: Γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα πρώτης κατηγορίας (από το 1998).
• 📚 Επεξεργασία: ανήκε σε έναν εκδότη βιβλίων για ένα διάστημα, και αργότερα πουλήθηκε στην Άρτεμις.
• 🌍 Άλλες επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, ακίνητα, εταιρείες τεχνολογίας

💼Η σημασία της Άρτεμης σε σχέση με το Κέριγκ (PPRUY)

Η Artemis παρέχει στην Kering το στρατηγικό της backstop:

• παρέχει οικογενειακό έλεγχο και μακροπρόθεσμη κατεύθυνση,
• παρέχει μια σταθερή χρηματοοικονομική βάση με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της,
• Ενισχύει επίσης την πολιτιστική και κοινωνική επιρροή της οικογένειας Pinault (π.χ. ιδρύματα τέχνης, Fondation Pinault).

📌Σημείωση: Εκτός από τα παραπάνω, νομίζω ότι μια σημαντική ιδέα που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιδιοκτήτης της Kering (PPRUY) είναι ότι, δεδομένου ότι η Artemis κατέχει περίπου το 42% των μετοχών, βάζει στην άκρη το μερίδιό της από το ετήσιο μέρισμα ύψους άνω των 1700 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ενδιαφέρεται να διατηρήσει την πληρωμή μερίσματος. Για αυτόν τον λόγο, είναι πολύ απίθανο η Kering (PPRUY) να μειώσει το μέρισμά της, εκτός εάν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, και επιπλέον, δεδομένου ότι αυτό είναι επίσης ένα κανάλι πληρωμών για την οικογένεια, εάν η Kering μπορεί να το αυξήσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το κάνει.

Δεδομένου ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρους επί των μερισμάτων, δεν πιστεύω πραγματικά ότι αυτός ο τύπος χρήσης μετρητών είναι ο βέλτιστος, ειδικά αν υπάρχει μια ρήτρα όπως οι παραπάνω. Πριν από δύο χρόνια, το Forbes εκτίμησε τον πλούτο της οικογένειας Pinault στα 31.2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 25.7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το 42% της Kering από αυτό, υπάρχει ακόμα άφθονος πλούτος, αλλά η οικογένεια πιθανότατα δεν θα άφηνε την Kering (PPRUY) να βυθιστεί σε περίπτωση προβλήματος.

🏰Οικονομική τάφρο🏰

Σε αυτό το τμήμα, εξέτασα εάν η εταιρεία έχει κάποιο οικονομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο ο Warren Buffett χαρακτήρισε ως «οικονομικό τάφρο», το οποίο αποτρέπει τους ανταγωνιστές από το να πολιορκήσουν το φρούριο της εταιρείας, δηλαδή την επιχείρησή της, και να καταλάβουν την αγορά της. Στην περίπτωση της Kering (PPRUY), αυτά θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα:

• 🫸Πλεονέκτημα κόστους/κλίμακας: ναι, αλλά όχι σημαντικό. Οι όμιλοι επιχειρήσεων έχουν πάντα οικονομίες κλίμακας σε σχέση με μικρότερες μάρκες όπως η Burberry (BRBY). Μπορούν να συγκεντρώσουν πόρους και να κατανείμουν περισσότερα μετρητά σχετικά ελεύθερα μεταξύ μεμονωμένων εμπορικών σημάτων. Ωστόσο, η αποκλειστικότητα είναι πολύ πιο σημαντική από το μέγεθος, καθώς η Hermès, για παράδειγμα, δεν είναι ούτε κατά διάνοια η μεγαλύτερη, ωστόσο έχει τις υψηλότερες τιμές και την υψηλότερη τιμολογιακή δύναμη. Η αγορά είναι πολύ κατακερματισμένη, ακόμη και οι μεγαλύτεροι παίκτες δεν κατέχουν περισσότερο από 10%, γεγονός που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί μεγάλης κλίμακας.
• 🫸Κόστος αλλαγής: κανένα με την παραδοσιακή έννοια. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο σκοπός αυτών των προϊόντων είναι ακριβώς η αναπαράσταση, επομένως είναι ντροπιαστικό να στραφείτε σε μια μάρκα χαμηλότερου κύρους. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η νεότερη γενιά είναι πρόθυμη να προσθέσει πολυτελή αξεσουάρ σε ρούχα γρήγορης μόδας, π.χ. μια τσάντα Birkin σε ένα φόρεμα Zara, αλλά ποτέ το αντίστροφο. Ωστόσο, η μετάβαση σε μια άλλη μάρκα πολυτελείας δεν αποτελεί μειονέκτημα, αντί για Gucci, μπορείτε να φορέσετε ένα προϊόν Dior, Chanel ή Louis Vuitton, χωρίς καμία απώλεια κύρους.
• 🫸Εφέ δικτύου: κανένα με την έννοια του λογισμικού. Ωστόσο, μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για ένα έμμεσο φαινόμενο δικτύου. Όσο περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν και φορούν τα προϊόντα της μάρκας, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναγνωρισιμότητα της μάρκας και το κοινωνικό κύρος. Αυτό προσελκύει νέους καταναλωτές, επειδή στην αγορά ειδών πολυτελείας ο ρόλος των δεικτών κοινωνικής θέσης και ταυτότητας είναι εξέχων. Για παράδειγμα: αν το λογότυπο της Gucci βρίσκεται παντού, ενισχύει τη συμβολική αξία της μάρκας. Οι πελάτες των εμπορικών σημάτων πολυτελείας συχνά αντιλαμβάνονται την ένταξη στην μάρκα ως ένα είδος μέλους σε λέσχη.
• 🫸Άυλα περιουσιακά στοιχεία, τεχνογνωσία, εμπορικό σήμα: ναι. Οι περισσότερες μάρκες προστατεύονται από ισχυρά εμπορικά σήματα, γι' αυτό και η παραποίηση/απομίμηση ανθεί. Αν και δεν νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες διαθέτουν εξαιρετικά πολύπλοκη τεχνολογία παραγωγής. Ωστόσο, η χειροποίητη κατασκευή προϊόντων είναι μια πολυτέλεια που λίγοι κατασκευαστές μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Νομίζω ότι κάθε κατασκευαστής ειδών πολυτελείας μπορεί να ανατρέξει σε μια πολύ σοβαρή ιστορία και κληρονομιά που είναι δύσκολο να αναπαραχθεί, και αυτή είναι η βάση της εμπιστοσύνης στο Várásló.
• 🫸Εμπόδια εισόδου: υψηλά. Δεν είναι μόνο ακριβό να μπεις σε αυτό το τμήμα, αλλά είναι και προβληματικό, επειδή δεν μπορείς απλώς να δημιουργήσεις ένα όνομα Gucci από το μηδέν. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού είναι η μάρκα Fenty, η οποία ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Η συνεργασία της LVMH και της Rihanna απέτυχε, απλώς δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα στη βάση θαυμαστών της Rihanna λόγω της υψηλής τιμής. Fenty Beauty και Savage x Fenty: Η σειρά ομορφιάς και εσωρούχων, από την άλλη πλευρά, σημείωσε επιτυχία. Η Fenty Beauty, μια μάρκα μακιγιάζ επίσης με τη Rihanna, και η Fenty Beauty by Kendo της LVMH, έφεραν επανάσταση στον κλάδο με μια μεγάλη γκάμα αποχρώσεων δέρματος και πέτυχαν δισεκατομμύρια σε πωλήσεις. Τα εσώρουχα Savage x Fenty εξερράγησαν ως εναλλακτική λύση στα Victoria's Secret.

Το παράδοξο της σπανιότητας και της αποκλειστικότητας: Για να είναι κάτι αποκλειστικό, πρέπει να είναι σχετικά σπάνιο, επειδή αν βλέπεις το ίδιο προϊόν σε κάθε γωνιά, χάνει το κύρος του. Με άλλα λόγια, ένας κατασκευαστής ειδών πολυτελείας δεν μπορεί να πουλήσει πάρα πολύ από ένα προϊόν, επειδή έτσι διαβρώνει τη δύναμη της δικής του μάρκας. Παρόλο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια λέσχη, αν η λέσχη είναι πολύ μεγάλη, μετά από λίγο καιρό οι πελάτες δεν θα πληρώνουν το ασφάλιστρο για αποκλειστικότητα.

💡Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Porsche (P911) και της Ferrari (RACE): η πρώτη πούλησε ~310000 αυτοκίνητα πέρυσι, με μέση τιμή ~129000 ευρώ, ενώ η δεύτερη πούλησε ~13752 μονάδες, με μέση τιμή ~417000 ευρώ. Η πρώτη είχε έσοδα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η δεύτερη μόνο 5.7 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η δεύτερη είναι η πολύ πιο αποκλειστική εταιρεία και λειτουργεί με υψηλότερο περιθώριο κέρδους.

Συνολικά, πιστεύω ότι η στενή τάφρος που δίνει η Morningstar ισχύει για την Kering (PPRUY), αλλά το πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν ισχύει. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τις συνεχείς διακυμάνσεις της εταιρείας, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η τιμή της μετοχής έχει μειωθεί σημαντικά. Αντιθέτως, οι Hermès και LVMH έχουν ευρύτερα οικονομικά περιθώρια, εν μέρει λόγω του ισχυρότερου χαρτοφυλακίου τους, της υψηλότερης αποκλειστικότητας και του μεγαλύτερου μεγέθους τους. Στις αρχές της χιλιετίας, η μέγιστη τιμή ήταν 256 ευρώ, και τώρα η τιμή της εφημερίδας με το σύμβολο KER είναι 211.7 ευρώ, και η Kering ουσιαστικά έπεσε στο μηδέν μεταξύ 2001 και 2016. Δεν εννοώ ότι η τιμή της μετοχής δεν θα αυξηθεί ποτέ, καθώς ήταν 800 ευρώ, απλώς ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στη ζωή της εταιρείας, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από αλλαγές στη μόδα, αλλά και από την κρίση του δημιουργικού διευθυντή.

---

🎢Metrics of Kering (PPRUY)🎢

Σε αυτήν την ενότητα, εξέτασα ποιες μετρήσεις χαρακτηρίζουν την εταιρεία, πώς βρίσκεται από την πλευρά των εσόδων, με ποια περιθώρια λειτουργεί, αν έχει χρέος, τι δείχνει ο ισολογισμός. Αναζητώ στοιχεία που είναι ακραία - πολύ υψηλό χρέος, υψηλή φήμη κ.λπ. - ποια απόδοση κεφαλαίου λειτουργεί η εταιρεία, ποιο είναι το κόστος κεφαλαίου της, πώς είναι δομημένα τα έσοδα και το κόστος. Εξετάζω επίσης τις τάσεις, τη δημιουργία αξίας από τους ιδιοκτήτες και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα παραγόμενα μετρητά.

---

📈Ποια είναι η απόδοση του S&P 500;📉

Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον δείκτη χρηματιστηρίου των ΗΠΑ ως σημείο αναφοράς και αγοράζουν επίσης ETFs S&P 500, αξίζει να εξετάσουμε τι κάνουν οι εταιρείες συνολικά (προφανώς, θα πρέπει να είστε ευχαριστημένοι εάν η εταιρεία που αναλύεται υπερβαίνει αυτές τις τιμές).

Δεδομένα S&P 500 2024:

• Αύξηση εσόδων SP&500: +7%
• Αύξηση κερδών SP&500: +10%
• Μικτό περιθώριο κέρδους SP&500: 45%
• Καθαρό περιθώριο κέρδους SP&500: 13%
• S&P 500 ROE: 15%
• Απόδοση επένδυσης (ROIC) του S&P 500: 12%
• S&P 500 ROCE: 11%

Η Kering (PPRUY) βρίσκεται σε αρκετά κακή κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως μπορείτε να δείτε, η εταιρεία βρίσκεται σε αρκετά βαθιά ύφεση, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων. Η ανάλυση ανά περιοχή για το 2024 έχει ως εξής:

Αυτό που δεν είναι ορατό στην παραπάνω εικόνα είναι η τάση και η κατεύθυνση της κίνησης των εσόδων στο παρελθόν. Είναι σαφές ότι σχεδόν κάθε περιοχή παρουσιάζει πτώση από το 2022. Δυστυχώς, η εικόνα είναι αρκετά πυκνή, οπότε έγραψα τους αριθμούς ξεχωριστά, οι οποίοι προβλέπονταν για το 2023 και το 2024. Δεδομένου ότι η Kering παρέχει επίσημα τα δεδομένα σε ευρώ, παρέμεινα και σε αυτό το νόμισμα:

• 🌐Ασία (εκτός Ιαπωνίας): 6848 εκατομμύρια ευρώ (+4.3%), 5222 εκατομμύρια ευρώ (-23.7%) το 2023
• 🌐Δυτική Ευρώπη: 5405 εκατομμύρια ευρώ (-2.9%), 4995 εκατομμύρια ευρώ (-7.6%) το 2023
• 🌐Βόρεια Αμερική: 4500 εκατομμύρια ευρώ (-18.9%), 4095 εκατομμύρια ευρώ (-9%) το 2023
• 🌐Ιαπωνία: 1400 εκατομμύρια ευρώ (+12.5%), 1423 εκατομμύρια ευρώ (+1.6%) το 2023
• 🌐Υπόλοιπος κόσμος: 1413 ευρώ (-0.8%), 1459 εκατομμύρια ευρώ (+3.3%) το 2023
• 🌎Σύνολο: από 19.6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 17.2 δισεκατομμύρια ευρώ (-12.1%), αλλά τους τελευταίους 12 μήνες 15.8 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι -8.3%

Αν εξετάσουμε την κατανομή εσόδων των μεμονωμένων εμπορικών σημάτων, είναι επίσης αρκετά ενδεικτική, επειδή αν οι πελάτες απομακρυνθούν από μια μάρκα μόδας, τα έσοδά της αναγκαστικά θα μειωθούν:

• 👗Γκούτσι: ~44.5%, 7650 εκατομμύρια ευρώ (-23%), 9873 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα
• 👠Υβ Σεν Λοράν: ~16.7%· 2881 εκατομμύρια ευρώ (-9%), 3179 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα
• 🥻Μποτέγκα Βενέτα: ~10%· 1713 εκατομμύρια ευρώ (+4%), 1645 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα
• 🏠Άλλα σπίτια: ~18.7%, 3221 εκατομμύρια ευρώ (-8%), 3514 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα
• 👓Kering Eyewear και Εταιρικά (γυαλιά): ~11.2%, 1941 εκατομμύρια ευρώ (+24%), 1568 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα
• ✍🏻Περιγραφές: -212 εκατομμύρια ευρώ, -213 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα

🧴Kering Beauté

Προηγουμένως, υπήρχε μια άλλη κατηγορία που περιλάμβανε δικαιώματα, για παράδειγμα, επειδή:

• Μια εταιρεία με την επωνυμία Coty κατείχε τα δικαιώματα των αρωμάτων και των καλλυντικών στις Gucci, YSK και Bottega Veneta.
• Τον Φεβρουάριο του 2023, εξαγοράστηκε ξανά από την Kering και δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα για την πώληση αρωμάτων, η Kering Beauté.
• Πραγματοποίησε επίσης μερικές εξαγορές που την έφεραν υπό την Kering Beauté, όπως η Creed με 100% ιδιοκτησία και η Matriere Premiere, στην τελευταία με μειοψηφικό μερίδιο.

Σε στενή σχέση με τα παραπάνω, τα έσοδα της Kering Beauté αναφέρονται από την Kering (PPRUY) στον τομέα «Kering Eyewear and Corporate», ο οποίος στην πραγματικότητα περιλαμβάνει δύο υποτομείς, την Kering Eyewear και την Kering Beauté. Μπορείτε να το δείτε στη δεξιά πλευρά της προηγούμενης δομής: ITT.

Ωστόσο, δεν μπόρεσα να βρω συγκεκριμένα στοιχεία εσόδων για τις μάρκες Eyewear και Beauté ξεχωριστά, γεγονός που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα από κάθε μάρκα είναι ασήμαντα χαμηλά. Συνολικά, ολόκληρο το τμήμα Γυαλιών+Ομορφιάς αντιπροσωπεύει περίπου το 15%, αλλά θα ήταν καλό να γνωρίζουμε ποιες μάρκες είναι οι κινητήριες δυνάμεις. Φαίνεται ότι τα σημαντικά έσοδα προέρχονται από τα γυαλιά, με αναλογία περίπου 5:1 μεταξύ των τμημάτων Γυαλιών και Ομορφιάς. Η υψηλή αύξηση του +24% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, νομίζω, μπορεί να οφείλεται στην προσθήκη νέων εμπορικών σημάτων στο χαρτοφυλάκιο, καθώς η ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν μόνο +2%.

Η Kering διανέμει βασικά τα προϊόντα της με δύο τρόπους:

• απευθείας στον καταναλωτή: 76% (εκ των οποίων το 15% ήταν προηγουμένως διαδικτυακές πωλήσεις, αλλά δεν μπόρεσα να βρω τις περσινές), αυτό σημαίνει ιδιόκτητο δίκτυο καταστημάτων
• ως καταχωρημένο προϊόν: 24%

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι οι πωλήσεις σε άμεσους καταναλωτές πραγματοποιούνται σε φυσικά καταστήματα, ο αριθμός των οποίων ήταν 1813 στο τέλος του περασμένου έτους, εκ των οποίων ~500 ήταν μπουτίκ Gucci.

💡Οι φυσικές πωλήσεις λειτουργούν καλά στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, επειδή οι πελάτες επιθυμούν να βλέπουν ακριβά, αποκλειστικά προϊόντα αυτοπροσώπως, όπου η υπηρεσία είναι υψηλού επιπέδου που ταιριάζει στο προϊόν. 

Γι' αυτόν τον λόγο οι διαδικτυακές πωλήσεις είναι σχετικά χαμηλές, περίπου στο 15%, αλλά επειδή δεν μοιάζει με φυσική αγορά, δεν αξίζει απαραίτητα τον κόπο για την Kering (PPRUY) να προωθήσει αυτό το κανάλι. Τα προϊόντα που αναφέρονται αντιπροσωπεύουν πρακτικά την γκάμα προϊόντων των πολυτελών καταστημάτων, όπου η Kering (PPRUY) πιθανότατα κερδίζει λιγότερα από ένα προϊόν επειδή πρέπει να μετακυλίσει μέρος των κερδών της στον ενδιάμεσο συνεργάτη.

Έχω αναλύσει τα παραπάνω μέχρι στιγμής επειδή αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε πόσες επιρροές επηρεάζουν την εξέλιξη των αριθμών στην περίπτωση της Kering (PPRUY). Δεν θα έλεγα ότι οι παραπάνω αριθμοί είναι ενθαρρυντικοί, αλλά μπορείτε επίσης να γνωρίζετε ότι η απότομη αύξηση την περίοδο 2020-2022 δεν ήταν απολύτως φυσιολογική. Από 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε 20.3 δισεκατομμύρια ευρώ, οι καταναλωτές ουσιαστικά προχώρησαν στις αγορές τους. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 56%. Στη συνέχεια, τα χρήματα εξαντλήθηκαν από την αγορά και τα έσοδα της Kering (PPRUY) μειώθηκαν κατακόρυφα, κυρίως λόγω της κατάρρευσης των εσόδων στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Δυστυχώς, τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι οι αριθμοί μειώνονται σχεδόν σε κάθε τμήμα.

Δυστυχώς, ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα κέρδη έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, και η κερδοφορία της εταιρείας έχει πρακτικά χαθεί. Είναι σπάνιο να βλέπεις τα έσοδα μιας εταιρείας να εξελίσσονται έτσι:

• 2022: 5589 εκατομμύρια ευρώ
• 2023: 4746 εκατομμύρια ευρώ
• 2024: 2554 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση εσόδων -55%

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 70%! στην περίπτωση της Kering (PPRUY), κάτι που αποτελεί, για να μην πούμε τίποτα περισσότερο, μια βίαιη πτώση, και είναι σπάνιο να δούμε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες υποβάλλουν εξαμηνιαίες εκθέσεις, αυτή η διαδικασία δεν φαίνεται να αντιστρέφεται ακόμη.

Ένας λόγος για αυτό είναι ότι η Gucci παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της Kering (PPRUY), η οποία έχει δει τις πωλήσεις της να μειώνονται κατακόρυφα, συμπαρασύροντας τα συνολικά κέρδη της εταιρείας. Είναι δύσκολο να μην πούμε ότι η Kering (PPRUY) δεν είναι μια εταιρεία με ένα μόνο εμπορικό σήμα, με την Gucci να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50%. Φυσικά, αυτό δεν είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, καθώς η Merck Inc. (MRK) στη φαρμακευτική βιομηχανία κάνει το ίδιο με το φάρμακο για τον καρκίνο Keytruda, ενώ η Brown-Forman (BF-B) στον τομέα των αλκοολούχων ποτών κάνει το ίδιο με το ουίσκι Jack Daniel's:

• Ανάλυση Μετοχών Merck & Co. (MRK) – Κορυφές ή ουρές;
• Ανάλυση Μετοχών Brown-Forman (BF.B, BF-B) – Ένας Άλλος Γύρος;

Οι παραπάνω απώλειες εσόδων και κερδών δυστυχώς έχουν αφήσει και το στίγμα τους στα περιθώρια κέρδους. Όπως μπορείτε να δείτε, το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους που προκύπτει από το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή του προϊόντος είναι ουσιαστικά το ίδιο εδώ και χρόνια, περίπου 73%, αλλά η τάση των άλλων περιθωρίων είναι πτωτική, με πιο εντυπωσιακή την κατάρρευση του περιθωρίου καθαρού κέρδους, από το εύρος του 15% στο 4.6%, που πρακτικά σημαίνει τριπλάσια μείωση.

Αξίζει επίσης να εξεταστεί η δομή κόστους της Kering (PPRUY). Το κόστος παραγωγής του προϊόντος μειώθηκε ελαφρώς, αλλά όχι τόσο όσο η εταιρεία επλήγη από την πλευρά των εσόδων, ενώ οι αξίες που σχετίζονται με τα έξοδα πωλήσεων και διοίκησης αυξήθηκαν αναλογικά. Δεδομένου ότι οι εταιρείες μόδας πρέπει να διαφημίζουν τα προϊόντα τους αρκετά για να παραμείνουν στο προσκήνιο του κοινού, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, και διάφορες αποκλειστικές εκδηλώσεις δεν είναι ακριβώς φθηνή ψυχαγωγία. Συμπεριέλαβα επίσης τον αριθμό των εργαζομένων, ο οποίος έχει μειωθεί κατά περίπου 5000 άτομα σε δύο χρόνια, αυτές οι απολύσεις ονομάζονται καλύτερα αναδιάρθρωση. Αυτή είναι μια γενική τάση της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας, δεν επηρεάζεται μόνο η Kering (PPRUY).

Επιπλέον, η Kering (PPRUY) προσπάθησε να προχωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια, είτε αποκτώντας είτε αποκτώντας μερίδια σε διάφορες εταιρείες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά βάρη. Και εδώ, αξίζει να παρακολουθήσουμε την τάση, η οποία δυστυχώς επιδεινώνεται. Πριν από τρία χρόνια, είχε 4347 εκατομμύρια ευρώ σε χρέη και 4420 εκατομμύρια ευρώ σε υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων μισθώσεων, σε σύγκριση με περίπου 4000 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Φέτος, το χρέος της έχει εκτοξευθεί στα 9.5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα έσοδα και η κερδοφορία της έχουν μειωθεί σημαντικά.

• 💰εισόδημα: ~15760 εκατομμύρια ευρώ (βάσει των τελευταίων 12 μηνών)
• 🤑κέρδος: ~730 εκατομμύρια ευρώ
• 🫰🏼μετρητά: ~4240 εκατομμύρια ευρώ
• 💸καθαρό χρέος: ~9500+5125 εκατομμύρια ευρώ (~100% των εσόδων, 2143% των κερδών!)*
• 💶καθαρό χρέος/EBITDA: ~ 5.4
• 👛Κάλυψη τόκων, EBIT/τόκοι: ~ 3.1

* Η Kering (PPRUY) αναφέρει στον ιστότοπό της χρέος μόνο 9.5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα έχει επίσης πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να λυθούν, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν (νομίζω ότι τα δεδομένα στον ιστότοπο screener που χρησιμοποίησα είναι εν μέρει λανθασμένα).

Δεδομένου ότι η αύξηση του χρέους και η μείωση της κερδοφορίας έχουν διπλό αποτέλεσμα, η Kering (PPRUY) έχει πολύ περιορισμένα περιθώρια ελιγμών από οικονομικής άποψης. Είναι κατανοητό ότι προσπαθούν να κάνουν αλλαγές, μεταξύ άλλων προσθέτοντας νέες μάρκες στο χαρτοφυλάκιο και αντικαθιστώντας τον δημιουργικό διευθυντή, αλλά τα αποτελέσματα αυτού δεν είναι ακόμη ορατά σε αριθμούς.

🧮Τι δείχνουν οι μετρήσεις ROIC και ROCE;🧮

ROIC – Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου – δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η εταιρεία το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων της για να δημιουργήσει κέρδος. Περισσότερο ITT.

• Καταδεικνύει την ικανότητα δημιουργίας θεμελιώδους αξίας της εταιρείας.
• Φιλτράρει τον αντίκτυπο της δομής χρηματοδότησης.
• Εάν ο ROIC υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου (WACC), η εταιρεία δημιουργεί αξία.

ROCE – Απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου – δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η εταιρεία τις μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησής της. Περισσότερο ITT.

• Μετράει την κερδοφορία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Δεν λαμβάνει υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις.
• Μια καλή βάση για σύγκριση μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του κλάδου.

Δείκτης	Τι μετράει;	Σε ποιον είναι χρήσιμο;	Πότε θεωρείται καλό;
ROCE	Συνολική απόδοση κεφαλαίου	Μακροπρόθεσμοι επενδυτές	Εάν είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου
ROIC	Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου	Επενδυτές μετοχών	Εάν είναι υψηλότερο από το WACC
ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ	Απόδοση ιδίων κεφαλαίων	Μέτοχοι	Εάν είναι σταθερό και διατηρήσιμα υψηλό

Δημιουργία Αξίας Ιδιοκτησίας Kering (PPRUY)

Από την πλευρά της αξίας του ιδιοκτήτη, συνήθως εξετάζω πώς χρησιμοποιεί η εταιρεία τα δωρεάν μετρητά που παράγει. Βασικά, μια εταιρεία μπορεί να κάνει τα ακόλουθα πράγματα με μετρητά:

1. το επανεπενδύει στην επιχείρηση (βλ. παρακάτω)
2. μείωσε το χρέος (αντιθέτως, το αύξησε)
3. καταβάλλει μερίσματα (4.9% πέρυσι, με ποσοστό αποπληρωμής 65%)
4. επαναγοράζει μετοχές (δεν είναι τυπικό)
5. αγοράζει άλλες εταιρείες (τυπικό, αυτός είναι και ο λόγος που αυξάνεται το χρέος)

Στην περίπτωση της Kering (PPRUY), η ανακύκλωση πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ό,τι στην περίπτωση των παραδοσιακών εταιρειών, καθώς εδώ η ανάπτυξη προϊόντων συνήθως σημαίνει την κυκλοφορία νέων συλλογών. Φυσικά, αυτό μπορεί επίσης να αποδοθεί στο «κόστος έρευνας και ανάπτυξης». Όσον αφορά το χρέος, θα μπορούσατε να δείτε τον ρυθμό αύξησής του, επομένως δεν υπάρχει ζήτημα μείωσής του προς το παρόν.

Η Kering (PPRUY) είναι μια εταιρεία που καταβάλλει μερίσματα, καταβάλλοντας μέρισμα 4.9% πέρυσι, με ποσοστό αποπληρωμής 65%. Αυτό ανήλθε σε 1716 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η Kering δεν μειώνει το μέρισμά της; Διότι τότε η Artemis, που ανήκει στην οικογένεια Pinault, θα έχανε 720 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια μερίσματα, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία του περασμένου έτους.

Από τη θετική πλευρά, αν και η Kering (PPRUY) δεν είναι γνωστή για τις μεγάλες επαναγορές μετοχών της, δεν τις αραιώνει ιδιαίτερα ούτε με δικαιώματα προαίρεσης:

• 2021-2022: Επαναγοράστηκαν 2.6 εκατομμύρια μετοχές, ποσοστό περίπου 1%.
• 2023-2024: δεν έγινε καμία συγκεκριμένη αγορά
• 2025: Η γενική συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς έως και 10% των μετοχών της εταιρείας τον Απρίλιο, ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που μπορεί να επαναγοράσει η Kering (PPRUY) από την αγορά. Δεδομένου ότι η εταιρεία κατέχει επί του παρόντος το 0.67%, η διοίκηση θα μπορούσε θεωρητικά να επαναγοράσει άλλο ένα 9.33% της εταιρείας.

Τα παραπάνω κατέγραψαν μόνο μια θεωρητική πιθανότητα, με μέγιστη τιμή τα 700 ευρώ, για συνολική αξία 8.6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτός ο κίνδυνος δεν απειλεί την εταιρεία, καθώς δεν έχει τα χρήματα για αυτό, και από την άλλη πλευρά, στην τρέχουσα κατάσταση, η διατήρηση της ρευστότητάς της είναι πολύ πιο σημαντική.

Έχω συμπεριλάβει μια άλλη εικόνα παραπάνω που δείχνει την απόδοση για τους μετόχους, η οποία είναι το άθροισμα της μείωσης ή αύξησης του χρέους, των μερισμάτων και των επαναγορών μετοχών. Μέχρι πριν από δύο χρόνια, οι αριθμοί ήταν βασικά στο θετικό εύρος 3-5%, αλλά στη συνέχεια το χρέος άρχισε να δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στο γράφημα. Αυτό είναι ενδεικτικό, επειδή ουσιαστικά η Kering (PPRUY) είναι μια εταιρεία που δημιουργεί αξία και μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό ως το σημείο αναφοράς και όχι το αντίθετο, αλλά όταν η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα, τα πράγματα αντιστράφηκαν προσωρινά. Και εδώ θα υπογράμμιζα τη λέξη περιοδικά αρκετές φορές, προφανώς γνωρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον.

Όσον αφορά τις μετρήσεις δημιουργίας αξίας, αυτές ουσιαστικά κινούνται παράλληλα με την κατακόρυφη πτώση των εσόδων και των δεδομένων περιθωρίου κέρδους. Έτσι, το πρόβλημα με την Kering (PPRUY) δεν είναι μόνο ότι δεν αγοράζουν τα προϊόντα της, αλλά ότι δεν δημιουργούν πραγματικά αξία με το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει. Σύμφωνα με την Gurufocus, το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου της εταιρείας είναι 8.54%.

☝🏼Το WACC δείχνει τη μέση «απόδοση» που πρέπει να επιτύχει μια εταιρεία στο επενδυμένο κεφάλαιό της για να αποπληρώσει τις προσδοκίες των μετόχων και των πιστωτών. Θα πρέπει να το αντιπαραβάλετε αυτό με την τιμή ROIC. Εάν είναι υψηλότερη από το WACC, τότε ο συντελεστής Kering (PPRUY) δημιουργεί αξία.

Αυτή είναι η πρώτη εταιρεία που αναλύεται εδώ. blogόπου η απόδοση επένδυσης (ROIC) είναι μικρότερη από το WACC, δηλαδή 3.8%<8.54%. Για λόγους πληρότητας, άλλες πηγές αναφέρουν 6.2-6.5% για το κόστος κεφαλαίου, αλλά ακόμη και αυτό είναι υψηλότερο από την απόδοση επένδυσης (ROIC), κάτι που τα λέει όλα. Η Kering (PPRUY) αυτή τη στιγμή καταστρέφει την αξία της, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση, το μόνο ερώτημα είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, θα επανέλθω σε αυτό αργότερα.

---

💵Εξαγορές Kering (PPRUY)💵

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζω πόσο εξαγοραστικός είναι ο χαρακτήρας της εταιρείας και ποιος ήταν ο αντίκτυπος που είχε κάθε εξαγορά στη ζωή της εταιρείας, εάν υπήρξε.

---

Η Kering (PPRUY) και ουσιαστικά όλες οι μάρκες πολυτελείας έχουν τη φήμη ότι είναι μεγάλοι αγοραστές και ο κλάδος βρίσκεται σε συνεχή ενοποίηση. Δεδομένου ότι η Kering είναι σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστής ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών, έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Από το 2021, η Kering έχει επικεντρωθεί κυρίως σε κάθετες ενσωματώσεις στον κλάδο των γυαλιών (LINDBERG, Maui Jim, UNT, Visard, Mistral, Lenti), ενώ δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των αρωμάτων, γνωστό και ως beauté, (Creed, Matière Première), και μια μεγάλη οριζόντια εξαγορά (Valentino) έχει ολοκληρώσει το χαρτοφυλάκιο.

📜 Εξαγορές Kering (PPRUY) (2015–2025)

Ετος	Μάρκα / Εταιρεία	Τμήμα	Részesedés	Τιμή (αν είναι γνωστή)
2021	🕶️ LINDBERG (Δανία)	Οπτικά σκελετοί	100%	Δεν έχει αναφερθεί
2022	🕶️ Μάουι Τζιμ (USA)	Γυαλιά ηλίου	90% → 100%	~1.5 δισεκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση τύπου)
2023	🕶️ UNT - Machinage & Nouvelles Technologies (Γαλλία)	Εξαρτήματα γυαλιών οράσεως	100%	Δεν έχει αναφερθεί
2023	🧴 Θρήσκευμα (Γαλλία)	Πολυτελής οίκος αρωμάτων	100%	3.5 δισεκατομμύρια ευρώ (δελτίο τύπου)
2023	👗 Valentino (Ιταλία)	Οίκος μόδας	30%	1.7 δισεκατομμύρια ευρώ (δημόσια δεδομένα)· δικαίωμα πλήρους εξαγοράς έως το 2028
2023	???? Boucheron (Γαλλία)	Εργαστήριο κοσμημάτων	100%	Δεν έχει αναφερθεί
2024	🧴 Πρώτη ύλη (Γαλλία)	Εξειδικευμένη μάρκα αρωμάτων	Μειοψηφική συμμετοχή	Δεν έχει αναφερθεί
2025	🕶️ Βισάρντ (Ιταλία)	Κατασκευαστής γυαλιών οράσεως	100%	Δεν έχει αναφερθεί
2025	🕶️ Mistral (Ιταλία)	Εταιρεία γυαλιών οράσεως	Μειοψηφικό μερίδιο (επιλογή έως το 2030)	Δεν έχει αναφερθεί
2025	🕶️ Φακοί (Ιταλία)	Κατασκευαστής φακών και γυαλιών ηλίου	100%	Δεν έχει αναφερθεί

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Kering (PPRUY) όχι μόνο πραγματοποίησε εξαγορές, αλλά απέκτησε και δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση μελλοντικών συμμετοχών:

• 👗Βαλεντίνο: Η κάλυψη του υπόλοιπου 70% θα κόστιζε στην Kering ~4000 εκατομμύρια ευρώ
• 🧴Πρώτη ύλη: δεν γνωρίζουμε ούτε την τιμή ούτε το μέγεθος της μετοχής
• 🕶️Mistral: Δεν γνωρίζουμε την τιμή ή το μέγεθος του μεριδίου, αλλά γνωρίζουμε ότι η πλήρης εξαγορά μπορεί να ολοκληρωθεί έως το 2030.

Από τα παραπάνω, μου φαίνεται ότι η Kering (PPRUY) δεν ήταν απολύτως σίγουρη για την κερδοφορία των εμπορικών σημάτων που απέκτησε στο μέλλον και δεν ήθελε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να αποκτήσει το 100% της ιδιοκτησίας αυτών των εταιρειών. Προκειμένου να κρίνω πόσο επιτυχημένες και ακριβές ήταν οι εξαγορές, εξέτασα τα διαθέσιμα στοιχεία εσόδων και κερδών, τα οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα:

📊 Οικονομικά στοιχεία εξαγορασμένων εταιρειών (σε ευρώ)

Μάρκα / Εταιρεία	Ετος	Έσοδα (σε εκατ. ευρώ)	Κέρδος (σε εκατ. ευρώ)	Μεγκιέζες
🕶️ Lindberg	2021	-	~ 37	Κέρδος: 280 εκατομμύρια DKK (2023)
🕶️ Μάουι Τζιμ	2022	320-350	-	Εκτίμηση αναλυτών, δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία
🧴 Θρήσκευμα	2023	700-750	-	Εκτίμηση τύπου, άγνωστα τα ακριβή δεδομένα
👗 Valentino	2023	1310	246	Δημόσια δεδομένα, 2024
⚙️ ΠΡΟΣ	2023	-	-	Δεν υπάρχουν δημόσια δεδομένα
🏭 Βισάρντ	2025	-	-	Δεν υπάρχουν δημόσια δεδομένα
⚙️ Mistral	2025	-	-	Δεν υπάρχουν δημόσια δεδομένα
🕶️ Φακοί	2025	-	-	Δεν υπάρχουν δημόσια δεδομένα
🧴 Πρώτη ύλη	2024	-	-	Δεν υπάρχουν δημόσια δεδομένα

Τα παραπάνω δεν είναι χρήσιμα σε πολλές περιπτώσεις, καθώς σε πολλά μέρη δεν υπάρχει τιμή εξαγοράς, στοιχεία εσόδων ή κέρδος, και η Kering (PPRUY) δεν τα αποκαλύπτει ούτε αυτά, μόνο το τμήμα γυαλιών ηλίου, το οποίο πέρυσι απέφερε συνολικά 1583 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, η Creed εξαγοράστηκε με πολλαπλάσιο εσόδων περίπου 30 φορές, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ενώ το 35% της Valentino εξαγοράστηκε με περισσότερες από XNUMX φορές. Αυτές δεν φαίνονται εξωφρενικά ακριβές αγορές, αλλά είναι δύσκολο να συγκριθούν με την Gucci, η οποία κάποτε ήταν μια μάρκα που παρήγαγε λειτουργικό περιθώριο XNUMX%. Είναι ακριβές αυτές οι εξαγορές; Δεν ξέρω, οπότε εξέτασα την υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και τις διαφορές υπεραξίας από τις εξαγορές, η πρώτη περιλαμβάνει και τη δεύτερη, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι η υποτίμηση των απούλητων συλλογών, για παράδειγμα. Αυτά δεν είναι σημαντικά νούμερα σε σύγκριση με το επίπεδο της Kering (PPRUY), επομένως αυτό δεν βοηθά στην επίλυση του προβλήματος.

Αναφέρω τα παραπάνω τόσο συχνά επειδή το 2007, η Kering (PPRUY), τότε γνωστή ως PPR, είχε μια μάλλον αποτυχημένη εξαγορά της Puma, η οποία δεν ταίριαζε καθόλου στο χαρτοφυλάκιο και χρειάστηκε η εταιρεία μέχρι το 2018 για να την ξεφορτωθεί. Επιπλέον, μέχρι σήμερα, η εταιρεία συμμετοχών Artemis, η οποία ανήκει στην οικογένεια Pinault, εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό ~29.5% στην Puma, αξίας περίπου 933 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανήκει στην Financière Pinault SCA.

Στη συνέχεια, μπορώ επίσης να αναφέρω την εξαγορά της Volcom για 608 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, η οποία ήταν επίσης μια μη πολυτελής μάρκα αθλητικών και lifestyle ρούχων, την οποία επίσης απαλλάχθηκαν το 2018. Παρόλο που η εξαγορά των κατασκευαστών πολυτελών ρολογιών Ulysse Nardin/Girard-Perregraux το 2014 ταίριαζε στο χαρτοφυλάκιο, η Kering (PPRUY) δεν έκανε πολλά με αυτήν, πουλώντας την το 2022, συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορούσαν πραγματικά να ανταγωνιστούν ονόματα όπως η Rolex ή η Vacheron Constantin της Richemont, θα έπρεπε να την καλύψουν.

❗Συνολικά, δυσκολεύομαι να κρίνω πόσο επιτυχημένες είναι οι εξαγορές της Kering (PPRUY), επειδή τα δεδομένα της εταιρείας δεν είναι αρκετά διαφανή για να εξαχθούν τα δεδομένα από τις αναφορές τους.

---

🤵Διαχείριση Kering (PPRUY)🤵

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζω ποιος διευθύνει την εταιρεία και πώς. Ποιο είναι το σύστημα μπόνους, πόσο ρίσκο αναλαμβάνουν οι διευθυντές – εν δυνάμει – κατά τη λειτουργία της εταιρείας; Υπάρχει κάποιο οικογενειακό νήμα ή ίσως κάποιος ιδιαίτερος παράγοντας «κληρονομιάς»;

---

Παρόλο που η Kering (PPRUY) ανήκει στην Artemis, η Kering είναι στην πραγματικότητα μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που συγκεντρώνει εμπορικά σήματα.

💡Δεν είναι τυχαίο ότι οι μάρκες ονομάζονται οίκοι, καθώς έχουν τη δική τους διοίκηση, το κοινό πλαίσιο εξασφαλίζει μόνο την οικονομική ελευθερία, ενώ η δημιουργική ελευθερία ανήκει στους μεμονωμένους οίκους. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουμε αποτελεσματικά τις δημιουργικές διαδικασίες από έξω και να αισθανθούμε τη μόδα ή να την υπαγορεύσουμε άμεσα μέσω εξωτερικού ελέγχου. 

Επομένως, αξίζει πραγματικά να εξεταστεί η διαχείριση των τριών σημαντικότερων εμπορικών σημάτων, Gucci, Balenciaga και Yves Saint Laurent, ξεχωριστά, καθώς αντιπροσωπεύουν το 71.2% των εσόδων. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι αυτό που θέλει η οικογένεια Arnault. Δεδομένου ότι η Artemis κατέχει μερίδιο περίπου 41% στην Kering (PPRUY), έχουν πλειοψηφία κατά των άλλων ιδιοκτητών. Η Kering δεν χρησιμοποιεί δομή διπλής μετοχής, αλλά πώς μπορεί το 41% ​​να είναι αρκετό; Γνωρίστε τον νόμο Florange!

⚖️Τι είναι ο νόμος Florange;

• 📈Η Kering δεν χρησιμοποιεί μετοχική δομή δύο βαθμίδων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μετοχές Κατηγορίας Α και Β, μία εκ των οποίων παρέχει πρόσθετα δικαιώματα, όπως συμβαίνει με την Alphabet ή την Meta.
• Σύμφωνα με τους κανόνες της γαλλικής κεφαλαιαγοράς (loi Florange), οι μετοχές που κατέχονται για περισσότερα από 2 χρόνια έχουν διπλό δικαίωμα ψήφου.
• 🫰🏼Αντίθετα, χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλών δικαιωμάτων ψήφου για να εξασφαλίσει τον έλεγχο από τους μακροπρόθεσμους μετόχους, και κατ' επέκταση από την οικογένεια Pinault. Εξαιτίας αυτού, το μερίδιο ψήφου της Artemis είναι περίπου 57-60%, επομένως η οικογένεια Pinault ελέγχει ουσιαστικά την Kering (PPRUY).
• 💎Άλλες γαλλικές μάρκες πολυτελείας έχουν επωφεληθεί με παρόμοιο τρόπο από τον νόμο (LVMH – οικογένεια Arnault, L'Oréal – οικογένεια Bettencourt).

📌Στην πράξη: Ο παραπάνω νόμος δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα το 2014 για την προστασία γνωστών γαλλικών εμπορικών σημάτων από εχθρικές εξαγορές. Με την περίοδο διακράτησης των μετοχών που διακινούνται στην αγορά των ΗΠΑ να έχει μειωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες έως το 2024, οι επενδυτές μετακινούν τις μετοχές μεταξύ τους, ενώ η οικογένεια Arnault κατέχει τις περισσότερες, αλλά όχι όλες, από τη δεκαετία του 1990. Γι' αυτό το λόγο το μερίδιό τους, ύψους 41%, δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί αυτόματα επί δύο, επειδή ορισμένες από τις μετοχές τους είναι νεότερες από δύο χρόνια. Δεδομένου ότι η Artemis είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, όταν η Kering (PPRUY) αγοράζει πίσω τις δικές της μετοχές, αυτές δεν πηγαίνουν στην Artemis, αλλά παραμένουν στην Kering, γι' αυτό και περιορίζουν τον μέγιστο αριθμό μετοχών που μπορούν να αγοραστούν πίσω στο 10%. Η άλλη επιλογή είναι η πλήρης απόσυρσή της από την αγορά, κάτι που θα μείωνε μόνιμα τον αριθμό των μετοχών.

🧠Το πιο σημαντικό άτομο: ο δημιουργικός διευθυντής

Παρόλο που κάθε οίκος έχει τη δική του διεύθυνση, το πιο σημαντικό πρόσωπο είναι ο δημιουργικός διευθυντής, που συμβολίζεται με CD. Δεδομένου ότι υπαγορεύει τον ρυθμό της δημιουργικής διαδικασίας, εξαρτάται κυρίως από αυτόν:

• 💫Τι εικόνα αποκτά μια μάρκα;
• 💫Σε ποιους θα αρέσει, ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί σας πελάτες;
• 💫Τα γραφικά θα είναι συντηρητικά (Sabato de Sarno) ή αντισυμβατικά (Alessandro Michele, Demna);
• 💫πότε θα κυκλοφορήσουν οι νέες συλλογές;

📌Στην πράξη: Δεδομένου ότι η δημιουργική εργασία απαιτεί χρόνο, η αντικατάσταση του CD και ο διορισμός ενός νέου αποτελεί μεγάλο ρίσκο για τον οίκο, καθώς σχεδόν σίγουρα θα συνεπάγεται αλλαγή κατεύθυνσης. Σε περίπτωση αυξανόμενων πωλήσεων, οι αντικαταστάσεις είναι πολύ σπάνιες, επομένως ο πρώην δημιουργικός διευθυντής συνήθως απολύεται όταν υπάρχουν ήδη προβλήματα. Η δημιουργία νέων συλλογών, η αύξηση της παραγωγής, η παρουσίαση των προϊόντων και στη συνέχεια η μεταφορά τους στα καταστήματα είναι μια αργή διαδικασία. Με βάση τις δηλώσεις του κλάδου, αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει 5-6 τρίμηνα. Δηλαδή, εάν διοριστεί ένας δημιουργικός διευθυντής το 2025, ο αντίκτυπος του έργου του θα είναι αρχικά ορατός το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι μάρκες μόδας μπορούν να εισέλθουν σε μια «δημιουργική κρίση», από την οποία είναι σχετικά δύσκολο να ξεφύγει κανείς, κάτι από το οποίο υποφέρει η Kering εδώ και περίπου 2 χρόνια. Η κληρονομιά του Alessandro Michele ανέλαβε ο Sabato De Sarno από έξω στις αρχές του 2023, αλλά η μάρκα τον απέλυσε τον Φεβρουάριο του 2025 επειδή το μινιμαλιστικό του στυλ δεν βρήκε κοινό. Ο Ντέμνα, ο οποίος ήταν ο πρώην δημιουργικός διευθυντής της Balenciaga, διορίστηκε διάδοχός του, που σημαίνει ότι προερχόταν από την εταιρεία.

Έτσι, ο αντίκτυπος της Demna στην Gucci θα αρχίσει να γίνεται αισθητός κάποια στιγμή στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο του 2026 το νωρίτερο, με βάση τις τρέχουσες τάσεις. Εξέτασα τις κρίσεις που έχει περάσει η Kering (PPRUY) στο παρελθόν:

🕰️ Κυκλικές κρίσεις και σημεία καμπής

• 📉2008–2009: παγκόσμια οικονομική κρίση
  • Η ζήτηση για είδη πολυτελείας μειώνεται κατακόρυφα: Οι πωλήσεις των Gucci και Bottega Veneta έχουν μειωθεί. Τα έσοδα της εταιρείας έχουν σταματήσει και η κερδοφορία έχει μειωθεί.
• 👗2014–2015: Η κρίση της Gucci
  • Αποχώρηση της Φρίντα Τζιανίνι (δημιουργική διευθύντρια) και του Πατρίζιο ντι Μάρκο (διευθύνοντος συμβούλου). Οι πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν, τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν κάτω από το 30% από 35-40%.
  • 👉 Λύση: Ο διορισμός των Alessandro Michele (CD) + Marco Bizzarri (CEO) έφερε την αναγέννηση της Gucci μετά το 2015.
• 👔2016–2018: Αλλαγές σχεδιαστών
  • Yves Saint Laurent: Ο Hedi Slimane έφυγε (2016), αντικαταστάτης του από τον Anthony Vaccarello, κάτι που ήταν μια επιτυχημένη αλλαγή.
  • Bottega Veneta: εκτός ωραρίου (2018), ο Daniel Lee έφτασε, «Νέα Bottega», ανοδική πορεία.
• 🦠2020: Κρίση COVID-19
  • Μείωση εσόδων >15%, πτώση -22% για την Gucci. Κλείσιμο καταστημάτων, απαγόρευση ταξιδιών.
  • 👉 Οι ψηφιακές πωλήσεις και η ταχεία ανάκαμψη της κινεζικής αγοράς έσωσαν τον ισολογισμό.
• 👗2022–2024: Η επόμενη εκδοχή της Gucci
  • Ο Alessandro Michele έφυγε (2022). Οι πωλήσεις της Gucci είναι περίπου -20% δύο χρόνια αργότερα.
  • 👉 Διορισμός Sabato De Sarno, στρατηγική διαφοροποίηση (Creed, Valentino, Eyewear).
    • 👉👉Αλλά ο Σάρνο απέτυχε με την υπερβολικά συντηρητική του συλλογή και τον διαδέχθηκε ο Ντέμνα Γκουασάλια.

📌Στην πράξη: Οι κρίσεις της Kering (PPRUY) έχουν προκληθεί τόσο από εξωτερικούς κραδασμούς (2008, 2020) όσο και από εσωτερικές δημιουργικές κρίσεις (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta). Η ανάκαμψη πραγματοποιήθηκε πάντα μέσω αλλαγών στην ηγεσία και στις δημιουργικές αλλαγές, καθώς και μέσω στρατηγικής αναδιάταξης. Ωστόσο, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους δεν έχουν μειωθεί τόσο πολύ όσο στην τρέχουσα κατάσταση, η οποία είναι τουλάχιστον προβληματική.

🧑🏼‍⚖️Διαχωρισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Kering (PPRUY)

Εν τω μεταξύ, συνέβη κάτι άλλο σημαντικό: Ο γιος του ιδρυτή Francois Pinault, Francois-Henri Pinault, ο οποίος ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Kering από το 2005, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2025, παραδίδοντάς την στον Luca De Meo. Ο Luca De Meo θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όσα πρέπει να ξέρετε για τον Λούκα Ντε Μέο: Ο Luca De Meo δεν είναι ειδικός στη μόδα, αλλά προέρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Renault μεταξύ 2020-25, ήταν ουσιαστικά ένας Διευθύνων Σύμβουλος σε περίοδο κρίσης, σταθεροποιώντας τα μεγέθη του ζημιογόνου ομίλου Renault, μειώνοντας το χρέος του και μεταμορφώνοντας τη δομή της μάρκας. Η Dacia εμπίπτει στην ομπρέλα της Renault, η οποία έχει γίνει πραγματική «αγελάδα μετρητών». Ο Meo ήταν προηγουμένως Διευθύνων Σύμβουλος της Seat και διευθυντής μάρκετινγκ της VW και της Audi, αλλά εργάστηκε επίσης στην Toyota και τη Fiat.

Πώς σχετίζεται με τη μόδα; Όχι ακριβώς, είναι διαχειριστής κρίσεων με ειδικότητα τη διάσωση πλοίων που βυθίζονται. Με άλλα λόγια, το έργο του θα είναι το ίδιο για την Kering (PPRUY) όπως έκανε προηγουμένως στη Renault: αναδιοργάνωση της εταιρείας, μείωση του κόστους και ενσωμάτωση των χαρτοφυλακίων Kering Beauté, Γυαλιών και Κοσμημάτων στην εταιρεία. Οι δημιουργικοί διευθυντές θα συνεχίσουν να είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της εικόνας της μάρκας.

👘Kering – Management (2023–2025)

Μάρκα / Θέση	Όνομα	Πόσο καιρό υπηρετείς;	Σύντομο προφίλ
kering - Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	François-Henri Pinault	2005–2025 (Διευθύνων Σύμβουλος), από το 2025 μόνο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Επικεφαλής της οικογένειας Pinault, ο μετασχηματιστικός ηγέτης της Kering (PPRUY)
Kering – Διευθύνων Σύμβουλος	Λούκα ντε Μέο	Από τον Σεπτέμβριο του 2025	Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Renault, ειδικός στην ανάπτυξη εμπορικών σημάτων και οργανισμών
kering - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος YVS - Διευθύνων Σύμβουλος	Φραντσέσκα Μπελετίνι	-	Υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη και τη δημιουργική αναδιοργάνωση των εμπορικών σημάτων
Kering- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, & COO	Ζαν-Μαρκ Ντουπλέιξ	-	Επίβλεψη καθημερινών λειτουργιών
Kering – Οικονομικός Διευθυντής	Αρμέλ Πούλου	Από το 2023	Χρηματοοικονομική στρατηγική και έλεγχος σε επίπεδο ομίλου
Gucci – Διευθύνων Σύμβουλος	Στέφανο Καντίνο	Από τον Οκτώβριο του 2024	Προέρχεται από την Louis Vuitton, η δουλειά του είναι να σταθεροποιεί
Gucci – Δημιουργικός Διευθυντής	Sabato De Sarno	2023-2025	Συλλογή «Gucci Ancora», σύντομη θητεία
Gucci – Δημιουργικός Διευθυντής	Δημνά Γκασχάλια	Από τον Φεβρουάριο του 2025	Νέα ταυτότητα από την Balenciaga
Bottega Veneta – Διευθύνων Σύμβουλος	Μπαρτολομέο Ρονγκόνε	Από το 2019	Εκσυγχρονισμός, νέα στρατηγική λιανικής πώλησης
Bottega Veneta – Δημιουργικός Διευθυντής	Λουίζ Τρότερ	Από το 2025	Διάδοχος του Matthieu Blazy, μια νέα φάση για τη μάρκα
Balenciaga – Διευθύνων Σύμβουλος	Σεντρίκ Σαρμπίτ	Από το 2016	Ώθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επωνυμίας, επέκταση του λιανικού εμπορίου
Balenciaga – Καλλιτεχνικός Διευθυντής	Δημνά Γκασχάλια	2015-2025	Προκλητική, αντι-μόδα σκηνοθεσία, αριστερά το 2025
Balenciaga – Καλλιτεχνικός Διευθυντής	Pierpaolo Piccioli	Από τον Ιούλιο του 2025	Πρώην επικεφαλής του Valentino, η αρχή μιας νέας εποχής

Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι έχει υπάρξει ένας απίστευτος αριθμός αλλαγών προσωπικού τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ υπήρξαν και αλλαγές μεταξύ των brands, καθώς η Demna μετακινήθηκε από την Balenciaga στην Gucci. Ένα μεγάλο αλίευμα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος Στέφανο Καντίνο στο τιμόνι της Gucci, ο οποίος αποκτήθηκε από τον άμεσο ανταγωνιστή Louis Vuitton (που ανήκει στην LVHM). Φαίνεται ότι η διοίκηση της Kering (PPRUY) έχει αντικαταστήσει τα βασικά στελέχη της Gucci, εστιάζοντας κυρίως σε αυτήν την επωνυμία, καθώς αντιπροσωπεύει το ήμισυ των εσόδων της.

Τα παραπάνω, ωστόσο, εγείρουν πολλά ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του πόσο επιτυχημένη θα είναι η νέα διοίκηση. Ομολογώ ότι δεν έχω ιδέα, είναι απλώς αδύνατο να κρίνω την έκβαση της ιστορίας αυτή τη στιγμή. Αλλά μερικά ερωτήματα που μου ήρθαν στο μυαλό:

• ❓Θα επηρεάσει η μεταγραφή του Demna από την Balenciaga στην Gucci την πρώην μάρκα; Τα έσοδα της Balenciaga είναι περίπου 1.66 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν είναι μικρό, αλλά η Gucci προφανώς αποφέρει πολλαπλάσια έσοδα, ~7.6 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου η Gucci δεν θα σημειώσει επιτυχία, αλλά η Balenciaga θα αρχίσει να παρακμάζει.
• ❓Μπορεί ένας επαγγελματίας στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας να πετύχει στη βιομηχανία της μόδας; Νομίζω ότι οι δεξιότητες του Luca De Meo θα μπορούσαν να είναι αρκετά καλές για να ανατρέψουν την τύχη του Kering (PPRUY), αρκεί να μπορεί να συνεργαστεί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και οι νέες συλλογές να είναι επιτυχημένες.
• ❓Έχει η Kering διαρθρωτικά προβλήματα ή μήπως αυτά είναι απλώς προβλήματα που επηρεάζουν τον κλάδο παγκοσμίως; Αν και οι τιμές όλων των παικτών της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας έχουν μειωθεί, νομίζω ότι στην περίπτωση της Kering ισχύει το πρώτο.
• ❓Είναι όντως η Kering μια εταιρεία πολυτελείας ή μήπως αντιπροσωπεύει χαμηλότερη ποιότητα; Γιατί οι μετοχές των LVMH, Richémont και Hermès δεν πέφτουν όπως τα νούμερα της Kering;

Παρέλειψα από την ανάλυση την κεφαλαιακή έκθεση των στελεχών στην Kering και τις αμοιβές τους, καθώς και τα σχόλια της διοίκησης, επειδή έχει περάσει τόσο λίγος χρόνος και έχουν συμβεί τόσες πολλές αλλαγές προσωπικού που πιστεύω ότι αυτές δεν είναι ακόμη σχετικές. Αντίθετα, όλοι θα πρέπει να παρακολουθούν πολύ στενά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα δημοσιευτούν τα επόμενα τρίμηνα.

---

🆚Διαγωνιζόμενοι: Αντίπαλοι Kering (PPRUY)🆚

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζω ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της αναλυόμενης εταιρείας, ποια είναι η θέση τους στην αγορά και αν βρίσκονται σε υποδεέστερο, δευτερεύοντα ή ανώτερο ρόλο. Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς τους και ποια είναι η εξειδίκευσή τους; Κερδίζουν ή χάνουν μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές τους;

---

Στη βιομηχανία μαλακών ειδών πολυτελείας, τα δερμάτινα είδη αποφέρουν τα περισσότερα έσοδα, ενώ μεταξύ των σκληρών προϊόντων πολυτελείας, τα κοσμήματα και τα ρολόγια. Εκτός από την αυτοκινητοβιομηχανία, η Kering (PPRUY) ανταγωνίζεται σε αμέτρητους τομείς, γι' αυτό προσπάθησα να συγκεντρώσω τους ανταγωνιστές σε όλους τους υποτομείς. Για μένα, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πώς συγκρίνεται το χαρτοφυλάκιο πολυτελών προϊόντων της Kering, ας πούμε, με μια LVMH ή μια Hermès, ή μήπως οι μάρκες τους απλώς χορεύουν μεταξύ πολυτέλειας και premium, όπως η Porsche στην περίπτωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων; Αξίζει να διαβάσετε την ανάλυσή τους, καθώς υπογραμμίζει ξεκάθαρα γιατί δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Ferrari: Ανάλυση μετοχών Porsche AG (P911) – Δεν πατάνε το γκάζι.

Αλλά επιστρέφοντας στη βιομηχανία της μόδας, ας δούμε τα ακόλουθα τμήματα:

• 👗Βιομηχανία ένδυσης: Είναι στην πραγματικότητα απλώς μια συμπληρωματική αγορά για δερμάτινα είδη, με την Prada και την Dior ίσως τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές, ενώ οι Moncler και Burberry θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν μαζί με τις χαμηλότερα καταταγμένες μάρκες Kering.
• 👜Δερμάτινα είδη: Η Kering έχει έσοδα ~9.3 δισεκατομμυρίων ευρώ από αυτό. Οι ηγέτες της αγοράς στις τσάντες είναι η Hermès και η Louis Vuitton (LVMH), αλλά αν εξετάσουμε ολόκληρη την αγορά δερμάτινων ειδών πολυτελείας, η Louis Vuitton ηγείται με ~9%, ακολουθούμενη από την Gucci ως τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη με ~8%, ενώ η Bottega Veneta καταλαμβάνει ~1.5-2% της αγοράς.
• 💍κοσμήματα: ~0.5 δισεκατομμύρια ευρώ, η Kering δεν αποτελεί παράγοντα σε αυτήν την αγορά, αλλά ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές θα μπορούσε να είναι η Cartier
• ⌚πολυτελές ρολόι: Η Kering δεν έχει ουσιαστικά καμία έκθεση εδώ.
• 🧴άρωμα (Kering Beauté): ~0.3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Kering δεν αποτελεί παράγοντα σε αυτήν την αγορά, αλλά ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές θα μπορούσε να είναι η Chanel.
  • καλλυντικά: Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η προηγούμενη υποαγορά, με την Kering να έχει ακόμη μικρότερο μερίδιο εδώ από ό,τι στα αρώματα. Η Estée Lauder και η L'Oreal είναι οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες.
• 👓Γυαλιά: ~1.6 δισεκατομμύρια ευρώ, μικρό αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της Kering, με τον μεγαλύτερο παίκτη να είναι η EssilorLuxottica.

👜 Κύριοι ανταγωνιστές δερμάτινων ειδών/μόδας

• Ερμής: υπερπολυτελή, κυριαρχία δερμάτινων ειδών (Birkin, Kelly). Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ισχυρή ανελαστικότητα τιμών και πιστότητα στο εμπορικό σήμα.
• LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy): ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελείας στον κόσμο. Vuitton, Dior, Celine, Loewe, άμεσοι ανταγωνιστές στις σειρές Gucci, YSL, Bottega Veneta.

📌Στην πράξη: Δεν νομίζω ότι η Kering πλησιάζει καν το επίπεδο υπερπολυτελείας της Hermès, αλλά επειδή ταξιδεύουν με δερμάτινα είδη, οι δύο εταιρείες σίγουρα θα συγκρουστούν στο μέτωπο των τσαντών, για παράδειγμα. Η LVMH είναι ίσως ο μεγαλύτερος άμεσος αντίπαλος, επειδή εδώ οι μάρκες των δύο ομίλων είναι σχετικά εύκολο να συγκριθούν:

💎 Κοσμήματα και ρολόγια

• Richemont (Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Panerai): ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής στην κατηγορία των πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών.
• Cartier: Μπορεί να επισημανθεί ξεχωριστά επειδή είναι μια από τις ισχυρότερες μάρκες πολυτελείας από μόνη της, με αγοραία αξία συγκρίσιμη με την Gucci.

📌Στην πράξη: αν είναι κοσμήματα, τότε Cartier, που είναι μια ιδέα, και αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο η Kering είναι αδύναμη, τότε είναι αυτό το τμήμα. Kering (PPRUY).

👓 Γυαλιά / Οράσεως

• EssilorLuxottica: Ηγέτης στην παγκόσμια αγορά γυαλιών (Ray-Ban, Oakley, καθώς και οπτικά δίκτυα). Η Kering Eyewear αναπτύσσεται δυναμικά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας μικρός παίκτης σε σύγκριση με το μέγεθος της Luxottica.

📌Στην πράξη: Είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας στην Kering και όλα μπορούν να συμβούν, αλλά η EssilorLuxottica είναι ένα πραγματικό μαμούθ σε σύγκριση με την Kering.

💄 Βιομηχανία καλλυντικών και ομορφιάς

• LVMH Parfums & Beauté (Dior, Givenchy, Guerlain): άμεσος ανταγωνισμός για τις Creed και Kering Beauté.
• Estée Lauder, L'Oréal (τμήμα L'Oréal Luxe: Lancôme, YSL Beauty, Armani Beauty): Αυτές οι ομάδες κυριαρχούν στην αγορά καλλυντικών πολυτελείας.

📌Στην πράξη: Η Kering έχει πραγματοποιήσει σημαντικές εξαγορές στον τομέα των αρωμάτων και εδώ ανταγωνίζεται κυρίως την LVMH. Νομίζω ότι η αγορά καλλυντικών πολυτελείας είναι διπωλιακή, η L'Oréal είναι πολύ μπροστά σε μερίδιο αγοράς, η Estée Lauder είναι δεύτερη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική, η Kering είναι προς το παρόν αόρατη στην αγορά.

Δεν νομίζω ότι η Morningstar έκανε καλή επιλογή στους αντιπάλους του Kering (PPRUY). Η Tapestry συνήθως πουλάει προϊόντα στην κατηγορία προσιτής πολυτέλειας, η οποία συχνά χλευάζεται με τον όρο masstige, που είναι ένας συνδυασμός μάζας + κύρους. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά πολυτέλεια, και το ίδιο ισχύει και για την Burberry, και ενώ το μοτίβο της Burberry είναι θρυλικό, είναι μια εταιρεία premium με ένα μόνο εμπορικό σήμα που δεν φτάνει το επίπεδο της Kering (PPRUY). Από την παραπάνω σύγκριση, οι Hermès και LVMH παραμένουν οι ίδιες, ενώ η Richemont, κατά τη γνώμη μου, προτιμά τα σκληρά προϊόντα πολυτελείας.

Γρήγορα απεικόνισα τα στοιχεία εσόδων για τις τρεις εταιρείες και το γράφημα σκιαγραφεί μια αρκετά ζοφερή εικόνα. Η Hermès έφτασε και στη συνέχεια ξεπέρασε την προηγουμένως μεγαλύτερη Kering, ενώ η LVMH ήταν πάντα έτη φωτός μπροστά από την PPRUY. Η τάση είναι αρκετά σαφής, με την Kering (PPRUY) να πέφτει σαν πέτρα σε πηγάδι σε σύγκριση με τις άλλες δύο. Η LVMH επίσης αποδυναμώνεται, ενώ η Hermès σημειώνει σταθερή άνοδο.

Η επόμενη εικόνα δεν φαίνεται καλύτερη, η διαφορά εδώ είναι επίσης σοκαριστική αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το 2020-2022, η Kering και η LVMH συνεργάστηκαν πολύ καλύτερα, και η Hermès ήταν πάντα μια εταιρεία υψηλότερης ποιότητας από τις άλλες δύο.

Τέλος, η αξιοποίηση κεφαλαίου και η δημιουργία αξίας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλές εξηγήσεις ότι από τις εννέα σειρές, οι τρεις πρώτες ανήκουν όλες στην Hermès, ενώ οι επόμενες τρεις ανήκουν στην LVMH. Η Hermès είναι απλώς μια εταιρεία πολύ υψηλότερης ποιότητας από τις άλλες δύο, αλλά όταν η Kering (PPRUY) τα πήγαινε καλά, μπόρεσε να φτάσει την απόδοση της LVMH για χρόνια. Αλλά τώρα που αυτό δεν ισχύει, ο Kering είναι σαφώς το πιο αδύναμο μέλος της τριάδας.

---

⚡Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του Kering (PPRUY);⚡

Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσω όλους τους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μακροπρόθεσμο μέλλον της εταιρείας. Νόμισμα, ρυθμιστικές αρχές, αναταραχή στην αγορά και ούτω καθεξής.

---

Οι κίνδυνοι της Kering (PPRUY) είναι σχετικά συγκεκριμένοι για κάθε εταιρεία προς το παρόν, αλλά φυσικά, μπορούν επίσης να αναφερθούν γενικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν ολόκληρη τη βιομηχανία πολυτελείας. Είναι σαφές ότι η βιομηχανία πολυτελείας υποφέρει, όχι μόνο τα έσοδα της Kering έχουν μειωθεί, αλλά και η Hermès ενισχύει τις εξαιρέσεις. Ωστόσο, η Kering αντιμετωπίζει επίσης πολλά διαρθρωτικά προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν από την κακή οικονομική κατάσταση.

🌍 Γεωπολιτικοί και μακροοικονομικοί κίνδυνοι

• Κίνδυνος δασμών Τραμπ: Μια πιθανή νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επαναφέρει δασμούς σε ευρωπαϊκά είδη πολυτελείας (π.χ. δερμάτινα είδη, αλκοόλ), οι οποίοι είχαν οριστεί τελευταία στο 15%. Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ειδών πολυτελείας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους τους οίκους Gucci και Yves Saint Laurent.
• Επιβράδυνση της κινεζικής ζήτησης: Η Κίνα υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την αγορά πολυτελών ειδών την τελευταία δεκαετία. Εάν η κατανάλωση αποδυναμωθεί εκεί, η Kering θα επηρεαστεί ιδιαίτερα (~35% των εσόδων της Gucci προέρχεται από την Ασία).
• Διακυμάνσεις συναλλάγματος: Τα περισσότερα έσοδα πραγματοποιούνται σε δολάρια και γιουάν, αλλά το αποτέλεσμα υπολογίζεται σε ευρώ, γεγονός που δημιουργεί συναλλαγματικό κίνδυνο (το έγγραφο αναφέρεται σε ευρώ για το ticker KER και μετατρέπεται σε δολάρια ΗΠΑ για το ticker PPRUY).

📌Γνώμη: Έχω γράψει για τους δασμούς του Τραμπ σε πολλές αναλύσεις., αυτός είναι ουσιαστικά ένας παράγοντας που είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σοβαρός για τους κατασκευαστές ειδών πολυτελείας, με την έννοια ότι δεν μπορούν καν να μεταφέρουν την παραγωγή στην Αμερική, καθώς οι παραδόσεις δεν το επιτρέπουν πραγματικά. Ειδικά τα χειροποίητα, πολύ ακριβά δερμάτινα είδη συνδέονται με τη Γαλλία και την Ιταλία, αλλά οι αγοραστές ειδών πολυτελείας πιθανότατα θα είναι σε θέση να αντέξουν τη μετακύλιση των δασμών με τη μορφή αυξήσεων στις τιμές. Νομίζω ότι η επιβράδυνση της κινεζικής ζήτησης είναι προσωρινή, αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες στην αγορά ειδών πολυτελείας γενικότερα.

👗 Δημιουργικοί και διαχειριστικοί κίνδυνοι

• Νέος δημιουργικός διευθυντής στον οίκο Gucci (Demna): Η μάρκα έχει σημειώσει απότομη πτώση την περίοδο 2022-24 και η νέα δημιουργική κατεύθυνση δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από την αγορά. Εάν αποτύχει, η απόδοση της Gucci θα μπορούσε να παραμείνει μόνιμα χαμηλή.
• Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στο τιμόνι της Kering (Luca De Meo): Είναι έμπειρος ειδικός στις ανακαινίσεις, αλλά προέρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία και πρέπει να αποδείξει την αξία του στην πολυτέλεια.
• Σκάνδαλα: Το σκάνδαλο της διαφημιστικής καμπάνιας του Balenciaga για το 2022 έδειξε ότι μια μεμονωμένη κακή επικοινωνία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φήμη παγκοσμίως. Αυτό μπορεί να απειλήσει οποιαδήποτε μάρκα (π.χ. επιπτώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

📌Γνώμη: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Kering (PPRUY) είναι ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα αποδώσουν οι νέοι ηγέτες. Η μόδα είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς, καθώς καθοδηγείται από πολύ φευγαλέες δυναμικές που είναι δύσκολο να περιγραφούν με αριθμούς. Ο Luca De Meo δεν έχει εμπειρία στη βιομηχανία της μόδας, αλλά είναι ένας πραγματικός σωτήρας εταιρειών, κάτι που μπορεί κανείς να δει πολλά, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Όποιος θυμάται το σκάνδαλο Balenciaga γνωρίζει ότι ένα γεγονός που προσβάλλει το κοινό μπορεί πάντα να μειώσει σημαντικά τις πωλήσεις μιας εταιρείας, επομένως αυτός ο κίνδυνος πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη.

📉 Οικονομικοί κίνδυνοι

• Χαρτοφυλάκιο χρέους: Η Kering πραγματοποίησε σημαντικές εξαγορές το 2023–24 (Creed, Valentino με 30% συμμετοχή). Αυτές αύξησαν το χρέος, ενώ η αποδυνάμωση της Gucci προκάλεσε μείωση των ταμειακών ροών.
• Πίεση περιθωρίου: Το περιθώριο κέρδους της Gucci ήταν πάνω από 35% στο αποκορύφωμά του, αλλά τώρα κυμαίνεται γύρω στο 20%. Εάν η τάση δεν αντιστραφεί, η κερδοφορία του ομίλου θα μπορούσε να πληγεί μόνιμα.

📌Γνώμη: Κατά τη γνώμη μου, ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το σημαντικό χρέος. Έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα σε εξαγορές, ενώ τα έσοδα έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί. Αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αποπληρωθούν οι τόκοι που καταβάλλονται. Νομίζω ότι ο Όμιλος Artemis θα επιμείνει στο μέρισμα μέχρι το τέλος, κάτι που θα κάψει ξανά πολλά χρήματα. Αυτή είναι μια από τις χειρότερες μορφές εκταμίευσης μετρητών που έχουν υπάρξει ποτέ. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια συμπίεση περιθωρίου κέρδους που θα μπορούσε να είναι μόνιμη, αν και δεν νομίζω ότι το εμπορικό σήμα Gucci δεν είναι ισχυρό και θα εξαφανιστεί από το προσκήνιο της ιστορίας.

🔮 Κίνδυνοι αγοράς και καταναλωτή

• Αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών: Στην αγορά ειδών πολυτελείας, ένα δημιουργικό κύμα (π.χ. η μόδα του Y2K, η τάση της ήσυχης πολυτέλειας) μπορεί να αναδιατάξει τη ζήτηση εν μία νυκτί.
• Πίεση βιωσιμότητας: Οι προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών και των καταναλωτών για μια πράσινη μετάβαση αυξάνονται. Εάν η Kering δεν μπορεί να τοποθετηθεί αυθεντικά, θα μπορούσε να υποστεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

📌Γνώμη: Δεδομένου ότι οι νέοι γίνονται πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, τα μεταχειρισμένα ρούχα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, και ορισμένα φθηνά σετ συνδυάζονται εύκολα ακόμη και με ακριβές τσάντες Birkin. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι πελάτες κάνουν πιο συνειδητές επιλογές, για παράδειγμα, δίνοντας προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί η βιομηχανία ένδυσης. Νομίζω ότι αυτό ανησυχεί περισσότερο τους κατασκευαστές ρούχων μαζικής παραγωγής και ταχείας μόδας παρά τις μάρκες πολυτελείας που παράγουν προϊόντα χαμηλού όγκου. Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι από μόνες τους ένας τεράστιος τυχαίος παράγοντας και είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Αν και η Kering (PPRUY) δεν είναι εταιρεία ενός μόνο εμπορικού σήματος, η Gucci παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, οπότε αν τα πάει καλά, τα πάει καλά και η Kering.

Έφτιαξα μια λίστα αυτοελέγχου που επιβεβαιώνει τη θέση μου για την εταιρεία:

1. χαμηλό ή μηδενικό χρέος: ΝΑΙ/ΕΝ μέρει/NEM
2. σημαντικό οικονομικό όφελος που μπορεί να προστατευθεί μακροπρόθεσμα: ΝΑΙ/ΜΕΡΟΣ/ΔΕΝ
3. εξαιρετική διαχείριση: ΝΑΙ/ΜΕΡΙΚΑ/ΟΧΙ*
4. εξαιρετικοί δείκτες, σημαντική δημιουργία αξίας για τον ιδιοκτήτη: ΝΑΙ/ΕΝ μέρει/NEM
5. το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απόδοσης προέρχεται από την επανεπένδυση των παραγόμενων μετρητών, όχι από μερίσματα: ΝΑΙ/ΜΕΡΟΣ/ΔΕΝ
6. κατάλληλη αποτίμηση εταιρείας: ΝΑΙ/ΜΕΡΟΣ/ΔΕΝ

*Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή

Δεν θα μπορούσα να δώσω στην Kering (PPRUY) ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, επειδή δεν έχει αποδώσει καλά σε κανέναν τομέα τα τελευταία 2 χρόνια. Και οι αλλαγές στην ηγεσία έχουν φέρει πολλά κινούμενα στοιχεία στην εξίσωση, ενώ η επιτυχία της Kering (PPRUY) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Λόγω των μαρκών Gucci, YVS και Bottega Veneta, νομίζω ότι η Kering έχει μια στενή τάφρο για να προστατεύσει την αγορά της, αλλά οι άλλες μάρκες είναι ουσιαστικά απλώς διακοσμητικά στοιχεία δίπλα τους. Μέχρι να αναπτυχθούν τμήματα όπως τα γυαλιά ή τα αρώματα, δεν αξίζει να τα εξετάσουμε. Είναι βέβαιο ότι από άποψη ποιότητας, η Kering (PPRUY) είναι πολύ πιο αδύναμη από την Hermès, και αυτή τη στιγμή ακόμη και από την LVMH, η οποία είναι μια πιο διαφοροποιημένη, πολύ μεγαλύτερη εταιρεία. Δεν μου αρέσει να στοιχηματίζω στην 3η θέση σε μια αγορά, και αυτό δεν αφορούσε καν τη Richemont.

????Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, ωστόσο, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε εταιρείες που επηρεάζονται έντονα από τη μόδα. Είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και δεν έχει σχεδιαστεί, κάτι που από μόνο του αποτελεί τεράστιο κίνδυνο. Ο κλάδος δεν είναι κοντά μου και, όπως λέει και η παροιμία, είναι καλύτερο να μην ασχολείσαι με ό,τι δεν καταλαβαίνεις. 

---

👛Αποτίμηση Kering (PPRUY)👛

Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσω την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας σε σύγκριση με τις ιστορικές αξίες και τις συναινούμενες εύλογες αξίες.

---

Μετρήσεις αξιολόγησης

Μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις αξιολόγησης στις δύο σειρές παρακάτω. Η πρώτη γραμμή δείχνει την τρέχουσα αποτίμηση, η δεύτερη γραμμή δείχνει την ιστορική αποτίμηση. Αν και δεν θεωρώ αυτές τις μετρήσεις ιδιαίτερα καλές - κρύβουν πολλά πράγματα - μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς.

• Τιμή μετοχής (2025 Οκτωβρίου 08): 27.38 δολάρια αμερικής; P/E: 41.3; EV/EBITDA: 12.12; P/FCF: 20.68 (Με βάση το Finchat.io)
• Ιστορική μέση αποτίμηση (μέσος όρος 10 ετών): P/E: 25.56; EV/EBITDA: 14.12; P/FCF: 23.51(Βασισμένο στο Gurufocus)

Γιατί δεν βλέπετε ένα μοντέλο DCF σε αυτό το τμήμα; Επειδή κάθε δεδομένο εισόδου παράγει μια τεράστια διακύμανση στην πλευρά εξόδου και τα περισσότερα από τα δεδομένα είναι μια εκτιμώμενη τιμή. Επομένως, η αποτίμηση δεν θα είναι ποτέ στην πραγματικότητα ένα ενιαίο, ακριβές ποσό, αλλά μάλλον μπορεί να οριστεί ένα εύρος εντός του οποίου εμπίπτει η τρέχουσα αποτίμηση.

Θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα περιθώριο ασφαλείας σε αυτό το εύρος τιμών, ανάλογα με την όρεξη για ανάληψη κινδύνου. 

Μην περιμένετε λοιπόν ακριβή τιμή, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό για μια μετοχή. Ωστόσο, υπάρχουν υπηρεσίες πρόβλεψης δίκαιης αξίας, σχεδόν κάθε μεγάλη ιστοσελίδα ελέγχου μετοχών διαθέτει μία, τις έχω συγκεντρώσει παρακάτω. Ωστόσο, αν θέλετε μια καλή υπηρεσία υποστήριξης μετοχών, εγγραφείτε στο The Falcon Method (Η μέθοδος Falcon), δίνονται τιμές εισόδου για τις μετοχές που αναλύονται εκεί.

Εκτίμηση Έχω δώσει τις μέσες τιμές για το PPRUY (λόγος μετατροπής ADR: 10:1, για τα tickers PPRUY:KER)

• Εκτιμήσεις της Wall Street: 16.91-39.07= 27.99 USD (Λάβα υπόψη το Alphaspread, τον μέσο όρο των δύο ακραίων τιμών :)
• Μέσος όρος τιμής/κέρδους του Peter Lynch: 14.1 δολάρια
• Morningstar: 42.06$ (5 αστέρια)
• Gurufocus: 40.93 δολάρια
• AlphaSpread: 23.56 $ (12% υπερτιμημένο σε σύγκριση με το βασικό σενάριο)
• Απλά Wallst: 28.74 USD

Μέσος όρος (βάσει 6 αξιολογήσεων): 29.54 $ (8% υποτιμημένο)

Πώς να ερμηνεύσετε τους αριθμούς; Ο παραπάνω κανόνας του «περιθωρίου ασφαλείας» θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πεποιθήσεις σας, επομένως αν πραγματικά πιστεύετε στην εταιρεία, μπορείτε να την αγοράσετε σε εύλογη αξία, αλλά αν προχωρήσετε σε αυξήσεις 10% (των οποίων οι πεποιθήσεις είναι ισχυρές), τα μαθηματικά θα έμοιαζαν ως εξής:

• Περιθώριο ασφαλείας 10%: 29.54*0.9=~26.6 USD
• Περιθώριο ασφαλείας 20%: 29.54*0.8=~23.6 USD
• 30% περιθώριο ασφαλείας: 29.54*0.7=~20.7 USD
• Περιθώριο ασφαλείας 40%: 29.54*0.6=~17.7 USD
• Περιθώριο ασφαλείας 50%: 29.54*0.5=~14.88 USD

Φυσικά, η λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί επ' αόριστον, αλλά το θέμα είναι ότι η σωστή τιμή αγοράς για εσάς καθορίζεται από το επίπεδο της πεποίθησής σας.

🧮Τι είναι η απόδοση NOPAT;

Δεν ανέφερα την απόδοση NOPAT σε προηγούμενες αναλύσεις, αλλά αξίζει να γνωρίσετε αυτήν τη μέτρηση. Το NOPAT σημαίνει Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μετά από Φόρους, επομένως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι ότι φιλτράρει τα παραμορφωτικά λογιστικά στοιχεία, όπως:

• οι περιγραφές: είναι έκτακτες και συχνά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κρίσης (π.χ. κλείσιμο καταστημάτων, υποτιμήσεις αποθεμάτων, απομείωση της φήμης και πελατείας). Αυτές στρεβλώνουν σε μεγάλο βαθμό τα καθαρά κέρδη, ενώ δεν επηρεάζουν απαραίτητα τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητες:
• αποσβέσεις και χρεολύσεις (D&A): Τα λογιστικά στοιχεία, που δεν περιλαμβάνουν έξοδα μετρητών, συχνά αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλα ποσά (π.χ. στην περίπτωση της υπεραξίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας πολυτελών εμπορικών σημάτων) και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πραγματική λειτουργική ταμειακή ροή. Θυμάστε τον δείκτη EBITDA; Αυτό σημαίνει Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων και Αποσβέσεων, επομένως περιλαμβάνει στοιχεία που δεν περιλαμβάνει το NOPAT και επίσης δείχνει μια κατάσταση προ φόρων.
• μετρητά και χρέοςΓια να υπολογίσετε την απόδοση NOPAT, χρειάζεστε επίσης την αξία της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει το κεφάλαιο από εξωτερικές πηγές, δηλαδή το χρέος. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η αξία της εταιρείας βρίσκεται στον αριθμητή, δηλαδή εάν η εταιρεία δεν έχει χρέος προσαρμοσμένο για μετρητά, θα λάβετε υψηλότερη αξία για την απόδοση NOPAT, δηλαδή η εταιρεία θα είναι φθηνότερη. Αυτό είναι επίσης σημαντικό επειδή οι εταιρείες που επιβαρύνονται με χρέη όχι μόνο υποβαθμίζουν έμμεσα τον δείκτη αποτίμησης, αλλά διατρέχουν και επιπλέον λειτουργικούς κινδύνους.

Συνήθως δεν χρησιμοποιώ την απόδοση NOPAT επειδή οι ιστότοποι φίλτρων συνήθως δεν δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα. Ωστόσο, χρησιμοποιώ το NOPAT, οπότε αναζήτησα την αξία της εταιρείας για 5 χρόνια χρησιμοποιώντας το stockunlock.com και τα διαίρεσα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα ποσοστό, όσο υψηλότερο τόσο το καλύτερο. Πρόσθεσα τα δεδομένα εσόδων και κέρδους και έφτιαξα έναν πίνακα:

Ετος	Έσοδα (δισεκατομμύρια ευρώ)	Λειτουργικά κέρδη (δισεκατομμύρια ευρώ)	NOPAT (δισεκατομμύρια ευρώ)	Αξία εταιρείας (δισεκατομμύρια ευρώ)	NOPAT Βελτιστοποίηση
2021	17.645	5.017	3.598	93	3.87%
2022	20.351	5.589	4.044	66	6.13%
2023	19.566	4.746	3.443	62	5.55%
2024	17.194	2.554	1.857	45	4.11%

Η ερμηνεία των παραπάνω έχει ως εξής: υπάρχει μια διαφορά 2021% μεταξύ των αποδόσεων NOPAT του 2024 και του 6, αλλά εν τω μεταξύ η αξία της εταιρείας έχει μειωθεί κατά 52%! Μπορεί λοιπόν να φαίνεται φθηνό στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα η τιμή είναι ακόμα περίπου εκεί που ήταν, με τη διαφορά ότι το 2021 είχαν πολύ υψηλότερο λειτουργικό κέρδος και NOPAT.

🔪Αυτού του είδους οι πτώσεις τιμών, οι οποίες ακολουθούν την επιδείνωση των βασικών δεικτών, είναι συνήθως ονομάζεται επίσης μαχαίρι που πέφτει.

Το φαινόμενο του «πτωτικού μαχαιριού» είναι ένας όρος στην αργκό των επενδύσεων που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πότε μια μετοχή ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε απότομη πτώση και οι επενδυτές προσπαθούν να το αγοράσουν φθηνά, αλλά η τιμή μειώνεται ακόμη περισσότερο καθώς πέφτει. Συνήθως συμβαίνει σε εταιρείες όπου τα ταχέως επιδεινούμενα θεμελιώδη μεγέθη, όπως τα έσοδα και τα κέρδη, ή ο πανικός της αγοράς, προκαλούν ξαφνική πτώση της τιμής, καθιστώντας την εταιρεία να φαίνεται φθηνή, και ο δείκτης Kering (PPRUY) μοιάζει πολύ με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και σε αυτή την τιμή, η Kering (PPRUY) δεν είναι και τόσο φθηνή. Αυτή είναι η πρώτη ανάλυση αυτού του είδους εδώ. blogόπου πρέπει να πω ότι ακόμη και σε αυτή την τιμή δεν είναι μια εξαιρετική αγορά, καθώς είναι σχεδόν κοντά στην εύλογη αξία της.

---

🌗Σημαντικά νέα και το τελευταίο τρίμηνο🌗

Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσω τι συνέβη το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και αν υπήρξαν σημαντικά νέα/γεγονότα. Εάν η εταιρεία υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση, εξετάσαμε αυτήν την περίοδο.

---

Η Kering (PPRUY) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου τον Ιούλιο του 2025. Μάλιστα, επειδή είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, δημοσιεύει επίσημα εξαμηνιαίες εκθέσεις, αλλά λόγω της ADR, διαθέτει και τριμηνιαία έκθεση. Τα παρακάτω νέα καλύπτουν τα γεγονότα ολόκληρου του πρώτου εξαμήνου του έτους:

📊 Βασικά οικονομικά δεδομένα Kering (PPRUY) 2025 XNUMXου εξαμήνου

• Έσοδα Ομίλου (1ο Εξάμηνο 2025): 7.6 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 15% σε σύγκριση με πέρυσι
• Έσοδα β' τριμήνου: 3.7 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 18% σε σύγκριση με πέρυσι
• Λειτουργικά κέρδη (EBIT): 969 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 39% σε ετήσια βάση· λειτουργικό περιθώριο κέρδους: 12.8% ή -470 μονάδες βάσης.
• Καθαρά κέρδη ομίλου: 474 εκατομμύρια ευρώ, μείωση 46% σε σύγκριση με πέρυσι
• Ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF): 2.4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1.3 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από πωλήσεις ακινήτων.

🏷️ Απόδοση Kering (PPRUY) ανά μάρκα

Μάρκα / Τμήμα	Έσοδα (1ο εξάμηνο 2025)	Αλλαγή	EBIT / Περιθώριο
Gucci	Σημαντική μείωση	– 26 %	486 εκατομμύρια ευρώ (περιθώριο ~16%, -8.7%)
Yves Saint Laurent	Μέτρια μείωση	– 11 %	262 εκατομμύρια ευρώ (περιθώριο 20.4%, -1.6%)
Bottega Veneta	Ανάπτυξη	+% 1	127 εκατομμύρια ευρώ (περιθώριο 15%, +0.5%)
Άλλα Σπίτια	Μείωση	– 15 %	-29 εκατομμύρια ευρώ (ζημία)
Γυαλιά & Εταιρικά	Ανάπτυξη	+% 2	126 εκατομμύρια ευρώ (+25% αύξηση)
Kering Beauté	Ανάπτυξη	+% 9	Θετικό, σταθερό κέρδος

📌Σημείωση: Η Gucci ήταν κάποτε μια μάρκα με περιθώριο κέρδους ~35%, τώρα έχει μειωθεί στο 16%, κάτι που είναι αρκετά άσχημο. Επιπλέον, τα έσοδα της YVS μειώνονται επίσης. Παρεμπιπτόντως, βρίσκεται κάτω από την Gucci, η Bottega Veneta είναι λίγο πιο premium, εξακολουθεί να αντέχει, αλλά απέχει λίγο από το να σωθεί. Αντίθετα:

• LVMH: Μείωση οργανικών εσόδων κατά 3%
• Ερμής: 8% οργανική αύξηση εσόδων

Δυστυχώς, η αντίθεση με τους ανταγωνιστές είναι αρκετά μεγάλη, γεγονός που δεν υποδηλώνει μόνο γενικά προβλήματα του κλάδου.

🌍 Γεωγραφική εξέλιξη των εσόδων της Kering (PPRUY)

• 🌐Δυτική Ευρώπη: -17%
• 🌐Βόρεια Αμερική: -10%
• 🌐Ασία-Ειρηνικός: -19%
• 🌐Ιαπωνία: -29%

🛠️ Στρατηγική απάντηση και αλλαγή ηγεσίας

• 🧑🏻‍⚖️Δομή ηγεσίας: Ανακοινώθηκε ότι ο Luca de Meo θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Σεπτέμβριο, ενώ ο François-Henri Pinault θα διατηρήσει τον ρόλο του προέδρου.
• 🫰🏻Μείωση κόστους και αναδιάρθρωση: Ξεκίνησαν τα κλεισίματα καταστημάτων, η βελτιστοποίηση του κόστους και η οργανωτική αναδιάρθρωση. Τα προϊόντα που έφταναν στα καταστήματα που αναφέρονται μειώθηκαν κατά 50% και έκλεισαν 40 καταστήματα, αφήνοντας περίπου 500 μπουτίκ Gucci.
• ✍🏻Κατάσταση αγοράς: Η αδυναμία της Gucci μείωσε την απόδοση του ομίλου, αλλά η Bottega Veneta και η Eyewear παρουσίασαν ανάπτυξη, αν και αυτά δεν αλλάζουν πραγματικά τη συνολική εικόνα.

📌Σημείωση: Όσον αφορά το κομμάτι της μείωσης του κόστους και της αναδιάρθρωσης, θα πρόσθετα ότι αυτό έχει ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς η Kering ανακοίνωσε μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 4% στο τέλος του περασμένου έτους. Αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η Kering (PPRUY) δαπάνησε 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση καταστημάτων σε ορισμένες βασικές τοποθεσίες, κυρίως στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Παρίσι. Σύμφωνα με πηγές που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, η Kering πλήρωσε υπερβολικά για αυτά τα ακίνητα, ώστε να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές και να διασφαλίσει ότι οι Gucci, YVS και Balenciaga θα εκπροσωπούνται στις καλύτερες τοποθεσίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία πρέπει τώρα να αποσυρθεί από αυτά τα συμφέροντα για να συγκεντρώσει περισσότερα μετρητά. Οι αγορές αφορούσαν τις ακόλουθες τοποθεσίες:

• 🏢Νέα Υόρκη, Πέμπτη Λεωφόρος: 885 εκατομμύρια ευρώ, 10700 τετραγωνικά μέτρα
• 🏨Μιλάνο, Μόντε Ναπολέονε 8: 1.3 δισεκατομμύρια ευρώ, στα οποία οι επιχειρήσεις έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν, π.χ. YVS.
• 🏩Παρίσι, Place Vendôme & Avenue Montaigne: 837 εκατομμύρια ευρώ, πώληση του 60% της ιδιοκτησίας σε τρία εμβληματικά κτίρια, διατήρηση του 40%

😢Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ανακοίνωσαν ότι θα υποβαθμίσουν την Kering (PPRUY) για τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Συνήθως δεν σκέφτομαι πολύ αυτές τις υποβαθμίσεις, αλλά οι 3 συνεχόμενες υποβαθμίσεις είναι ήδη ενδεικτικές, και θα είναι επίσης πιο δύσκολο για την εταιρεία να λάβει νέα δάνεια και δεν θα είναι σε θέση να επαναδιαπραγματευτεί τα παλιά.

Άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν την Kering (PPRUY)

• 😢Η Kering είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι θα αποκτούσε πλήρως την Valentino έως το 2028 από την Mayhoola, ένα επενδυτικό fund που υποστηρίζεται από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Ωστόσο, τα δικαιώματα πώλησης που περιλαμβάνονται στη συμφωνία θα μπορούσαν να υποχρεώσουν την Kering (PPRUY) να αγοράσει το υπόλοιπο 2026% ήδη από τον Μάιο του 70. Ανάλογα με την απόδοση του Valentino, αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον.
• 😢Τον Απρίλιο, η Kering δήλωσε ότι το πρόγραμμα περικοπής κόστους, το οποίο περιλαμβάνει κλείσιμο καταστημάτων και απολύσεις, θα μπορούσε να της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει μια πρόωρη εξαγορά, εάν χρειαστεί. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έως και 3 εκατομμύρια μετοχές της Kering, ή το 2.4% των ιδίων κεφαλαίων της, για να πληρώσει μέρος της τιμής αγοράς. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά υποθέτω ότι δεν πρόκειται για νέα έκδοση, αλλά για μεταβίβαση υφιστάμενων μετοχών.
• 😢Επιπλέον, η Artemis, η οποία κατέχει την Kering, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να αποπληρώσει 500 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στους επενδυτές λόγω της λήξης ενός μετατρέψιμου ομολόγου που προκλήθηκε από την κακή απόδοση της Puma.

📌Σημείωση: Η Artemis είχε δαπανήσει προηγουμένως περίπου 3.5 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά του πρακτορείου ταλέντων CAA και το χρέος της έχει αυξηθεί στα 26.7 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος σε επίπεδο ομίλου. Δεδομένου ότι η Artemis SA είναι ιδιωτική εταιρεία, τα στοιχεία τους δεν είναι απολύτως σαφή, αλλά νομίζω ότι αυτά τα 26.7 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνουν ήδη το χρέος της Kering. Αναλύεται περίπου ως εξής:

• 💰Ανεξάρτητο χρέος της Άρτεμις: ~7.1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο χρέος της εταιρείας χαρτοφυλακίου, το οποίο σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των οίκων Christie's, Château Latour, του οργανισμού CAA και άλλων επενδύσεων, δεν περιλαμβάνει το χρέος της Kering (PPRUY).
• 💰Καθαρό χρέος της Kering: 9.5 δισεκατομμύρια ευρώ

Όπως και να το δω, αυτό φαίνεται τρομερά άσχημο, όχι μόνο η Kering είναι τρομερά χρεωμένη, αλλά και η μητρική εταιρεία Artemis.

Επόμενη τριμηνιαία έκθεση: 2025.10.23.

---

✨Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για την Kering (PPRUY)✨

Ό,τι έχει παραλειφθεί από τα προηγούμενα, ή αν υπάρχει κάποιος ειδικός KPI - βασικός δείκτης απόδοσης - ή έννοια που χρειάζεται εξήγηση, περιλαμβάνεται εδώ.

---

Οικογένεια Πινό: Η Kering (PPRUY) ιδρύθηκε από τον Francois Pinault, ο οποίος μέχρι το 2005 ήταν επικεφαλής της Pinault-Printemps-Redoute ή PPR, η οποία μετονομάστηκε σε Kering το 2013. Από το 2005, ο γιος του, François-Henri Pinault, ηγείται του ομίλου μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Artemis. Η Artemis κατέχει επίσης και άλλες μάρκες, όπως οι Château Latour, Christie's, Pinault Collection, Creative Artists Agency και μέρος της Puma. Είναι παντρεμένος με τη Salma Hayek από το 2009. Η οικογένεια Pinault κατέχει επίσης την ποδοσφαιρική ομάδα Stade Rennais FC. Συνεισέφεραν ένα μεγάλο ποσό 113 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Notre-Dame το 2019.

Αόρατη πολυτέλεια: Το λογότυπο LV της Gucci ή της Louis Vuitton είναι παγκοσμίως γνωστό, αλλά υπάρχει ένα νέο κίνημα που αναδύεται, η σιωπηλή ή αόρατη πολυτέλεια, η οποία αναγνωρίζεται μόνο από όσους είναι πραγματικά πλούσιοι. Γι' αυτό οι τσάντες Hermès συχνά δεν έχουν λογότυπα, μόνο από όσους τα έχουν, δηλαδή αν κάποιος άλλος υπερπλούσιος τις συναντήσει. Οι μάρκες που ανήκουν στην σιωπηλή πολυτέλεια: Loro Piana, Brunello Cucinelli, Loewe και Bottega
Veneta

Το γκρι μπλουζάκι του Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αλλά θα μπορούσα επίσης να αναφέρω τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Στιβ Τζομπς, είναι γνωστός για το απλό, λιτό ντύσιμό του. Ωστόσο, στην περίπτωση του Μαρκ πρόκειται για απάτη. Τα γκρι μπλουζάκια κατασκευάζονται από την πολυτελή μάρκα Brunoello Cucinelli και κοστίζουν 300-400 δολάρια ΗΠΑ το καθένα. Αυτό ανήκει επίσης στην αόρατη πολυτέλεια.

🔑Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI)🔑

• Πωλήσεις Gucci: Η Gucci αντιπροσώπευε τα μισά έσοδα της Kering (PPRUY) και τα δύο τρίτα των κερδών της. Μέχρι να ανακάμψει ο κύκλος εργασιών της, δεν βλέπω πολλά καλά για την Kering, επομένως αυτό πρέπει να παρακολουθείται στενά.
• Οι δραστηριότητες του Luca De Meo και της Demna: Ο Demna είναι ο δημιουργικός διευθυντής της Gucci και ουσιαστικά εξαρτάται από αυτόν πού θα πάει η μάρκα στη συνέχεια, ενώ ο Luca De Meo θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ολόκληρου του ομίλου Kering. Αλλά το πώς θα αποδώσουν παραμένει μυστήριο και οι δραστηριότητές τους θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται στενά.
• Εδαφικές πωλήσεις: Οι μεγαλύτερες αγορές της Kering είναι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, αλλά πρόκειται για ώριμες αγορές, με την Ασία να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί σε αυτές.
• Τμήμα γυαλιών και αρωμάτων: Ταχέως αναπτυσσόμενο αλλά προς το παρόν μικρό μέρος, αυτό θα μπορούσε να είναι η μελλοντική κινητήρια δύναμη της Kering (PPRUY). Ωστόσο, δεν είμαι πεπεισμένος ότι δεν πλήρωσαν υπερβολικά για το Creed ή ορισμένες μάρκες γυαλιών, για παράδειγμα. Επομένως, οι διαγραφές στον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται.

Σύνοψη του Kering (PPRUY)

Σύνοψη της ανάλυσης, αντλώντας διδάγματα.

---

Ο όμιλος ειδών πολυτελείας Kering (PPRUY) βρίσκεται στο προσκήνιο τελευταία, κυρίως λόγω της αδυναμίας της Gucci, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το ήμισυ των εσόδων της και τα δύο τρίτα των κερδών της. Όταν ήταν ακόμα εκεί, επειδή οι μετρήσεις της εταιρείας ήταν πολύ κακές και ολόκληρος ο κλάδος βρισκόταν υπό τεράστια οικονομική πίεση. Αυτό επιδεινώνεται από αυτό που πιστεύω ότι είναι πολλές κακές αποφάσεις εκ μέρους της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς αμέτρητων εμπορικών σημάτων, ακινήτων και της συσσώρευσης σημαντικού χρέους.

Ο τελευταίος δημιουργικός διευθυντής επίσης δεν τήρησε τις υποσχέσεις του, επομένως η Kering (PPRUY) προέβη σε αρκετές αλλαγές στην ηγεσία το 2025, ο αντίκτυπος των οποίων εξακολουθεί να είναι ανυπολόγιστος. Όπως και οι αλλαγές στη μόδα, είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε εάν η εταιρεία μπορεί να βγει από τη βαθύτερη κρίση της. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι ότι η μόδα είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, είναι γεμάτη υποκειμενικά στοιχεία, νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθεί αν ένα προϊόν θα ταιριάζει στο γούστο των πελατών ή όχι.

Είμαι διατεθειμένος να αναλάβω ένα τέτοιο ρίσκο εάν η χαμηλή αποτίμηση παρέχει επαρκές περιθώριο ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της Kering (PPRUY), καθώς η μετοχή δεν διαπραγματεύεται πολύ κάτω από την εύλογη αξία της, επομένως δεν θα την χαρακτήριζα καν φθηνή. Η τρέχουσα κατάσταση μοιάζει με μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, και το να τους πιάσεις είναι πάντα πολύ επικίνδυνο, είναι μια πραγματική ιστορία ανατροπής. Η Kering (PPRUY) δεν είναι μια νυσταγμένη μετοχή και είναι βέβαιο ότι θα παλέψει για χρόνια πριν μπορέσει να ανακάμψει ξανά. Αν η κατάσταση αλλάξει ποτέ, και ακόμα κι αν αλλάξει, κάτι θα πρέπει να γίνει με το γιγαντιαίο χρέος.

---

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Ποιον χρηματιστή να επιλέξω για να αγοράσω μετοχές;

Υπάρχουν αρκετές πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε έναν μεσίτη - θα γράψουμε ένα πλήρες άρθρο σχετικά με αυτό - αλλά θα ήθελα να επισημάνω μερικές που αξίζει να λάβετε υπόψη:

• μέγεθος, αξιοπιστία: Όσο μεγαλύτερος είναι ένας μεσίτης, τόσο ασφαλέστερος είναι. Το οποίο έχει τραπεζικό υπόβαθρο – Erste, K&H, Charles Schwab, κ.λπ. – αυτό είναι ακόμα καλύτερο, και οι γνωστοί μεσίτες είναι συνήθως πιο αξιόπιστοι.
• δαπάνες: Οι μεσίτες λειτουργούν με διάφορα κόστη, όπως η χρέωση διαχείρισης λογαριασμού, η χρέωση χαρτοφυλακίου - η οποία είναι το χειρότερο κόστος -, η χρέωση αγοράς/πώλησης και το κόστος μετατροπής συναλλάγματος (εάν δεν κατατεθούν δολάρια ΗΠΑ στον λογαριασμό μεσιτείας).
• Διαθεσιμότητα οργάνων: Δεν έχει σημασία ποιος μεσίτης έχει ποια αγορά διαθέσιμη ή αν προσθέτει το δεδομένο μέσο κατόπιν αιτήματος και πόσο γρήγορα.
• τύπος λογαριασμού: λογαριασμός μετρητών ή περιθωρίου, ο τελευταίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δικαιώματα προαίρεσης. Για τους Ούγγρους φορολογούμενους, η κατοχή λογαριασμού TBSZ είναι σημαντική, αλλά οι πολίτες άλλων χωρών έχουν επίσης ειδικές επιλογές - όπως ο αμερικανικός λογαριασμός συνταξιοδοτικών ταμιευτηρίων 401K - οι οποίες είτε υποστηρίζονται από τον μεσίτη είτε όχι.
• επιφάνεια: μια από τις πιο υποτιμημένες πτυχές, αλλά μπορεί να είναι και πολύ μειονεκτική. Όποιος είχε λογαριασμό στην Random Capital, μια πλέον ανενεργή Ουγγρική χρηματιστηριακή εταιρεία, ξέρει πώς είναι να πρέπει να δουλεύεις σε μια διεπαφή που έχει απομείνει από τη δεκαετία του '90. Το σύστημα της Erste είναι εξαιρετικά αργό, η Interactive Brokers απαιτεί εξετάσεις αεροπορίας και η LightYear πιστεύει σε απλές αλλά σύγχρονες λύσεις.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνω τον λογαριασμό Interactive Brokers επειδή:

• ο μεγαλύτερος μεσίτης στον κόσμο με ισχυρό υπόβαθρο
• Υπάρχουν εκατομμύρια διαθέσιμα μέσα σε αυτό και μία μετοχή είναι συχνά εισηγμένη σε πολλές αγορές – π.χ. τόσο πρωτότυπο όσο και ADR – διατίθενται επίσης μετοχές
• Διαδραστικοί Μεσίτες ένας μεσίτης εκπτώσεων, έχουν τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά
• μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Wise με αυτά, από τα οποία μπορείτε να μεταφέρετε γρήγορα χρήματα
• Οι αναλύσεις του Morningstar είναι διαθέσιμες δωρεάν στον βασικό εξερευνητή (καλό για ανάλυση)
• Τα δεδομένα του πλαισίου EVA είναι διαθέσιμα στον βασικό εξερευνητή (χρήσιμο για ανάλυση)
• έχουν λογαριασμούς μετρητών και περιθωρίου κέρδους, οι Ούγγροι πολίτες μπορούν να ανοίξουν μια TBSZ
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις τύπους διεπαφών: υπάρχει ένας υπολογιστής-πελάτης ιστού και υπολογιστή και μια εφαρμογή τηλεφώνου

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την μάρκα Gucci;

Η Gucci είναι η σημαντικότερη μάρκα της Kering, ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της ιταλικής μόδας πολυτελείας. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για το εκλεκτικό, συχνά υπερβολικό στυλ της, αλλά τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις της έχουν μειωθεί σημαντικά, γεγονός που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην Kering στο σύνολό της.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την μάρκα Bottega Veneta;

Η Bottega Veneta, σύμβολο διακριτικής πολυτέλειας και εξαιρετικής κατασκευής δέρματος, είναι γνωστή για τα διακριτικά, χωρίς λογότυπα σχέδιά της. Αποτελεί μια σταθερή, ισορροπημένη ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιο της Kering.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη μάρκα Balenciaga;

Ο οίκος Balenciaga είναι εκπρόσωπος της avant-garde, συχνά προκλητικής και τολμηρής μόδας πολυτελείας. Τα τελευταία χρόνια, έχει κατακτήσει ένα νεότερο κοινό, αλλά έχει επανειλημμένα βρεθεί στο προσκήνιο λόγω των σκανδάλων του.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Yves Saint Laurent;

Η YSL είναι μια εμβληματική μάρκα στην ιστορία της γαλλικής μόδας, που έγινε θρυλική χάρη στο μοντέρνο γυναικείο παντελόνι. Σήμερα, είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους μόδας της Kering, με ισχυρή ανάπτυξη.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Cartier;

Η Cartier είναι μία από τις ναυαρχίδες της Richemont και μία από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες κοσμημάτων και ρολογιών στον κόσμο. Χάρη στην εξαιρετικά ισχυρή αξία της επωνυμίας της, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Prada;

Η Prada είναι ένας ιταλικός οίκος πολυτελείας, γνωστός παγκοσμίως για τον μινιμαλιστικό, μοντέρνο σχεδιασμό και την καινοτομία του. Ανήκει στον όμιλο Prada, στον οποίο ανήκει και η Miu Miu.

---

Τι πρέπει να ξέρετε για τον οίκο Versace;

Η Versace είναι η επιτομή της μεσογειακής πολυτέλειας και του τολμηρού, εντυπωσιακού στυλ. Ανήκει επί του παρόντος στον όμιλο Capri Holdings και είναι γνωστή για τα εμβληματικά της μοτίβα.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη μάρκα Giorgio Armani;

Η Giorgio Armani είναι μια ανεξάρτητη μάρκα πολυτελείας που παραμένει οικογενειακή επιχείρηση. Συνώνυμη με την καθαρή κομψότητα και τις κλασικές γραμμές, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στη ανδρική μόδα.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την LVMH;

Η LVMH είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ειδών πολυτελείας στον κόσμο, με περισσότερες από 70 μάρκες στους τομείς της μόδας, των καλλυντικών, των ποτών και των κοσμημάτων. Η ηγετική της θέση και η οικονομική της ισχύς την καθιστούν κυρίαρχο παράγοντα στην αγορά.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Hermès;

Η Hermès είναι η επιτομή της χειροποίητης πολυτέλειας, περισσότερο γνωστή για τις τσάντες Birkin και Kelly. Είναι μια από τις πιο κερδοφόρες μάρκες πολυτελείας στον κόσμο, με τα δερμάτινα είδη να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εσόδων της.

---

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Ρίτσεμοντ;

Η Richemont είναι μια ελβετική εταιρεία χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται σε μάρκες κοσμημάτων και ρολογιών. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τις Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget και Jaeger-LeCoultre, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην αγορά κοσμημάτων.

---

Νομική δήλωση και δήλωση ευθύνης (γνωστός και ως αποποίηση ευθύνης): Τα άρθρα μου περιέχουν προσωπικές απόψεις, τις γράφω αποκλειστικά για τη δική μου ψυχαγωγία και των αναγνωστών μου. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ ΔΕΝ εξαντλούν με κανέναν τρόπο το πεδίο εφαρμογής των επενδυτικών συμβουλών. Δεν είχα ποτέ την πρόθεση, δεν σκοπεύω και είναι απίθανο να παρέχω τέτοιες συμβουλές στο μέλλον. Ό,τι γράφεται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ΔΕΝ πρέπει να ερμηνεύεται ως προσφορά. Η έκφραση γνώμης ΔΕΝ θεωρείται με κανέναν τρόπο εγγύηση πώλησης ή αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων. Είστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαμβάνετε και κανείς άλλος, συμπεριλαμβανομένου και εμού, δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο.